Lada 4×4 Bronto: маразмом по бездорожью
На сайте «АвтоВАЗа» появилась информация о самом дорогом внедорожнике Lada 4×4 – Bronto, который, правда, был показан еще в начале года. Цены на модификацию начинаются от 676 тысяч рублей и доходят до 740 тысяч рублей (без учета скидок), что уже на 168,4 тысячи дороже топовой 4×4 Urban с пятидверным кузовом.
От других моделей семейства «Бронто» отличается расширенными колесными арками, увеличенным дорожным просветом, усиленными задним мостом, усиленными пружинами и амортизаторами с увеличенными ходами, самоблокирующимися дифференциалами винтового типа в переднем и заднем мостах и тормозами с ABS.
Двигатель не изменился. Lada 4×4 комплектуется 83-сильным агрегатом 1.7 и механической коробкой передач. «Сотню» такая машина набирает за 18 секунд.
Прикольно было бы, если Fiat 600, который прекратили выпускать в шестидесятых годах, выпускался бы и сейчас.. Но с другим бампером и т.д, наверное компания тоже бы преуспевала))) я о других молчу))
Вот всё думаю чего ж не хватает? Вёсла… да, вёсла! Что бы в жиже можно было грести повышая проходимость!!)
Увеличенным дорожным просветом)) Там мост стал полупрозрачным? А передние привода стали почти вертикально?))
Не машина, а попоболь какая то.
Главное, что доставляет — это мотор 1.7 литра, с кторого сняли 83 кобылы — ровно столько же, сколько китайцы сняли с 1.3 литра на Чери Кимо.
При этом характеристики мотора 1.7 ужасны — он на низах не тянет вообще.
Непонятно.
Народ добавляет низов на этом 1.7, а ВАЗ не может?
Уже тупо не рентабельно? Берут такое и ладно?
Добавляет каким образом?
Что?
Берут момент и добавляют)
На маховик кувалду
>>Берут момент и добавляют
Прочитал наискосок пару статеек.
Резюме — нхъя уродоваться, возьми нормальное авто и не парься:))
Я о чём? Все косяки известны. На заводе устранить хотя бы часть можно ведь…
Но нет.
Если кинематика выдержит — отчего нет? Но автоваз, точка:))
))
Походу это и есть основной посыл заметки))
Распред низовой, прошивка, фазы, инерционный наддув — настроенный вп.коллектор.
Возможно, выхлоп))
Тут наверное сам факт приятен — типа добавил своему коняге 10 л.с. и 10 Нм, ну не крут ли я?
Не делают это по простой причине — рассыпается раздатка, коробка и мосты. Оно всё заточено именно под такую диаграмму мощности и оборотов, которые выдаёт движок. Пиндосы пытались ее модернизировать — развалилась нафиг.
Из какого ж тогда металла на автовазе делаю автомобили, если у кинематики (раздатка, коробка и мосты) нет никакого запаса на мощность и кр.момент…
Из который есть , ржавейка-нержавейка-люминь. Да и современные инопепелацы тоже не большой запас по трансмиссии имеют-смысла нет.
>>не большой запас по трансмиссии имеют-смысла нет
Зачем делать вечную трансмиссию?
Гарантию + небольшой хвостик отходило, и всё, в утиль.
Здесь кстати автоваз практически приблизился к инязам. Гарантию отходило — на помойку:))
Правда русские подварят, подклеят, подкрутят, ещё походит:))
Тут заехал на развал, грю поймал камень, посмотрели, потрогали, вердикт — децл погнут поворотный кулак. Неси, говорят, два развальных болта-эксцентрика, сделаем. Спрашиваю — и чО, походит пока новый кулак куплю, отвечают — ещё как походит.
А у инязов тупо некондиционный узел в металлолом, поставят новое.
Вот она разница в подходах (как мне кажется):))
Американцы сделали следующее. Поставили нормальное двигло на 107 лошадей. Полетела коробка. Усилили. Полетела раздатка. Усилили. Полетел передний мост. Плюнули на это дело, у них были собственные нормальные аналоги, и ничего менять не стали.
Не-не, там было еще смешнее.
1. Поставили мотор Опель 122 кобылы
2. Полетела коробка
3. Поставили старый мотор Опель 107 кобыл
4. Всё равно полетела коробка
5. Коробку не усилили — там нечего усиливать, а ЗАМЕНИЛИ на коробку от Сузуки Витара
6. Полетела раздатка
7. ОК, поставили коробку Сузуки Витара вместе с витаровской раздаткой
8. Полетел передний дифференциал
9. Примерили передний дифференциал от витары — но у него другое передаточное число, соответственно надо и задний дифференциал тоже менять на витаровский
10. Поняли, что получается Витара в кузове от Шнявы.
11. Послали это всё нахрен, ибо Витара (она же Шевроле Треккер) у GM и так есть.
http://topru.org/wp-content/uploads/2017/10/00124991990013.jpg
http://topru.org/wp-content/uploads/2017/10/Chevrolet-Tracker_mp15_pic_7625.jpg
Это вот оно. Оно было у GM еще до того, как дизайнеры ТАЗа провели первую линию с обликом будущей Шнявы.
Вообще вся затея с СП GM-VAZ это дембельский аккорд Милоноса, который под свой уход из GM решил украсть максимум денег. Сделать это в России ему показалось наиболее удобно — тут никто не удивляется откату в 80% от суммы контракта.
Машина там никого не интересовала вообще.
Вот даже как. Прикольно.
Чтобы понять причину этого писеца — надо знать историю.
Как известно, Жигули — это Фиат-124. Основным мотором этого Фиата был карбюраторный дрыгатель 1197 куб.см OHV — то есть восьмиклапанник с нижним распредвалом, но с клапанами в головке блока, мощностью 52 кобылы.
Вот именно под эту мощность и крутящий момент и спроектирована вся трансмиссия (МКПП, карданы, задний мост) этого несчастного автомобиля. Причем надо понимать, что это итальянцы, которые никогда не отличались надежностью и запасами прочности в агрегатах, и вдобавок Фиат-124 проектировался как временный автомобиль для преодоления финансового кризиса фирмы, максимально удешевленный — соответственно там всё спроектировано впритык и из гугна.
В СССР эта машина пошла уже в виде Fiat-124S с новым мотором с верхним распредвалом, но и там мотор был 1200 кубиков и мощность его была что-то типа 57 кобыл.
Вдобавок совок не был бы совком, если бы кривые ручки горе-конструкторов не полезли бы и в эти убогие агрегаты. И вот из итальянской 4-ступенчатой МКПП легким манием руки произошла 5-ступенчатая коробка. А поскольку лишнего места для пятой передачи в ней и так не было — пришлось ослабить итальянскую конструкцию.
Ну а из мотора 1200 кубов последовательным растачиванием цилиндров и увеличением хода поршней выбили 1.7 литра объема и 83 кобылы. На что, естественно, конструкция не была рассчитана.
Вдобавок за прошедшие 47 лет поставленные итальянцами на ВАЗ станки и оснастка износились — соответственно детали МКПП и заднего моста стали идти кривые, с большими допусками, правильная геометрия деталей не выдерживается, да и материалы берутся какие подешевле — со всеми вытекающими по качеству агрегатов.
Ну а теперь смотри: на коробку, рассчитанную на легкий моноприводный автомобиль с мотором в 52 кобылы, пришпандорили два моста и мотор 83 кобылы. Вдобавок Нива еще и тяжелее. Ну и что вы хотели получить?
Живуча классика была, это – не отнять. В гараж приходил своим ходом и с оторванным мостом и с заклинившей ручкой передач…
… ремонт, был – своими силами на коленке…
П.Ц. Весёлое авто было – чо…
Ну сдвинь ты эту диаграмму влево, а?
Кто ж мешает?
Максимальный момент, отталкиваясь от которого и пляшут в расчётах, останется таким же.
Все довольны
>>Кто ж мешает?
Конспирология об этом молчит. В остальном — пипл и так хавает.
Не-не. Максимальный момент — он и есть максимальный, т.е. это пиковая нагрузка. Некоторое время машина на нём проработает, но быстро выйдет из строя. Поэтому в руководстве для Нивы чётко написано — «машина не предназначена для постоянной работы в тяжелых условиях».
Не совсем.
Максимальный момент двигатель развивает по нескольку раз за один разгон, например.
Это макс.мощность не всегда развивается.
По той же ВСХ это чётко видно.
…..
Я про то ранее сказал, что кривую момента, а точнее, его пик — надо сдвинуть в зону более низких оборотов. Нафига «крутильный верховой» мотор на внедоре. Там же даже на первой пониженной иной раз тяжеловато трогаться.
У тебя плохо с математикой? Мощность = момент * обороты
Если ты сдвигаешь горб максимума момента в область более низких оборотов — у тебя падает максимальная мощность, поскольку при том же моменте ОБОРОТЫ НИЖЕ.
Именно поэтому у ВАЗовского мотора 1.7 совершенно пустые низы — на оборотах ниже 1500 rpm там мощность даже при полностью открытом дросселе единицы лошадиных сил. Конструкторам приказали увеличить мощность мотора — и они ее увеличили, сдвинув горб максимального момента в область более высоких оборотов. Внизу при этом всё провалилось.
Вот смотри — это все возможные внешние характеристики моторов Нивы, включая гоночные моторы, расточенные до 1.8 и 1.9 литра, и варианты мотора 1.7 с измененными распредвалами и впуском:
http://topru.org/wp-content/uploads/2017/10/shevi.gif
Как видишь — серийные моторы 1.7 литра 2123 и 21213 имеют схожие характеристики, у 2123 мощность 83 кобылы ценой пустоты на низах, у 21213 мощность 79 кобыл, зато снизу немного получше. Прекрасно видно, что максимальный крутящий момент у них один и тот же, и вообще кривая крутящего момента одинаковая, только у 21213 она сдвинута чуть левее.
Здесь же видно, что тюнинговые распредвалы имеют крутящий момент снизу ХУЖЕ, чем базовый мотор 21213, причем это «хуже» тянется у одного распредвала до 3000 rpm, а у другого аж до 4000 rpm. Зато на высоких оборотах крутящий момент выше — соответственно макс.мощность больше, лохи радостно скачут.
А теперь давай посмотрим на характеристики достаточно убогонького мотора у дешевого VW Polo Sedan:
http://topru.org/wp-content/uploads/2017/10/52de2fa094a656f5f2000017.jpg
Нетрудно заметить, что оба мотора Полоседана имеют до 3000 rpm идентичные кривые крутящего момента и мощности, при этом уже при 1000 rpm крутящий момент составляет около 115 Нм.
У моторов Нивы 1.7 на этих же 1000 rpm максимальный крутящий момент, если верить диаграмме, составляет всего 50-60 Нм — но даже это неправда, он там вообще близок к нулю — ибо тронуться на Ниве 1.7 с оборотов холостого хода, без предварительной подгазовки и буксования сцеплением — невозможно.
Прекрасный внедорожник. Просто прекрасный.
>>Мощность = момент * обороты©
Не совсем так.
Но ход мыслей верный.
….
При той же мощности можно сдвинуть «горб» кривой крутящего момента в зону более низких оборотов.
….
Блин, пришлось глянуть хар-ки 21213 и 2123.
Ну, один карбовый на 92-м.
Второй инжекторный на 95-м.
…..
По кривой мощности:
Куда они там погнали дальше 4000об/мин.
Что, нивоводы разве шарашат на таких оборотах?))
Надо мутить над кр. моментом на низких оборотах.
Кстати, весьма интересна ВСХ V-образного запорожского мотора)
Не иппите нам мозги. Не умеете считать — вот вам калькулятор:
http://planetcalc.ru/1908/
Вводите момент и обороты — получаете мощность.
Формула очень проста: P — мощность (Ватты) равна τ — крутящий момент (Ньютон-метр) помножить на ω — угловая скорость (радиан в секунду).
1 радиан в секунду [рад/с] = 9,54929658551369 оборотов в минуту [об/мин]
Если и теперь не дошло — ну я уже и не знаю, что еще надо сделать.
Теперь логика просматривается.
Ок.
Теперь осталось осознать, что главнее не мощность, а момент. Мощность вторична.
Но с моментом связана.
А вообще это вот всё к чему? КО?
Главнее для чего? Для дрочева на цифру?
Вообще динамика машины в первом приближении прямо пропорциональна площади под кривой мощности, а отнюдь не момента. Вы не знали?
Втыкаем в попу машины СПРД-110 и рвём кривую графика насквозь!))
А лучше- два))
Если мы про ниву, /а мы ведь про неё?/
то опять повторюсь: мощность 79 или 83 лошади не играет такой большой роли.
Это максимальная мощность.
Автомобиль проектируется таким образом /трансмиссия в данном случае/, чтобы он мог «пощупать» эти лошади. В данном случае можно и нужно было жертвовать значениями цифр максимальной скорости. И реально смотреть на практику эксплуатации этого авто.
…….
Вот смотрим график, приведенный вами.
Максимальная мощность на оборотах выше 5000об/мин.
/эй, нивоводы! скажите, хоть раз во время разгона или на шоссейке выходили на эти значения?))/
…….
Теперь вспоминаем, что мощность зависит от величины момента. И да, если она вам так нужна, как и динамика разгона, то увеличивайте площадь под кривой мощности, увеличивая значения крутящего момента на более высоких оборотах. Как, кстати многие автопроизводители и делают.
Но мы же ведем речь про ниву? Безо всяких наддувов, ваносов и прочего.
…..
>>…а отнюдь не момента©
А мощность вы откуда взяли? Из воздуха что ли?
…..
Вообще тема обширна и по клочкам её не охватить. И надо ли…
Конструкторам ВАЗа пофиг на ваше мнение. И на здравый смысл — тоже.
Им поставили задачу — увеличить мощность дрыгла. «Лохи хочут больше мощности». Ну ОК — они увеличили, 83 кобылы.
Им ставили задачу — ускорить разгон до сотни. Они его ускорили — 18 секунд это меньше, чем 20 секунд и тем паче 23 секунды на исходной Ниве с мотором от шестёры.
Mission Accomplished.
При этом машина даже всё еще ездит как-то по асфальту — что уже неплохо, на ВАЗе бывало и хуже. Из дверей салона дилера может выехать? Может. Ну и всё — «налетай, лошьё, машинко суперъ». Разуваем глаза и внимательно читаем исходную статью про ведро на колхозных дисках за 700 с лихом тыр от дважды автомобильного завода.
Забыл про Ниву Ваз-21211, вот где пейсдейтц и ужос. А мню довелось поездить на Байкале и в Шелопугинском районе. Иногда задавался вопросом- набуя там четвёртая педерача?
Вообще, любая техника требует грамотного применения. Иные вон за Запоре по таким буеракам ползают, что диву даешься. Сам видел. Другие — из винтаря столетней давности за 800 метров попадают, а то и дальше. А другим хоть чё дай — всё бестолку.
>>Разуваем глаза и внимательно читаем исходную статью…©
Дык уже. Я тут где-то нацарапал своё недоумение по поводу 700тыров. И привел список улучшений с приблизительной стоимостью затрат на з/ч.
Самое смешное, только Змий и я , безденежный, юзаем современные Нивы. Но комментаторов хоть в непочиненную микву клади!
Я ездил на ней, но немного и недолго.
УАЗ подубовее оказался).
Но перед глазами всё время были. Дядька на охоту, коллега на работу, сосед как машину выходного пользовал. Ага, все выходные шаманил с ней, на ней и под ней…
Кто это брал-тот знал на что идёт. И каждый Нивовод-скрытый Чингагджук!На самом деле, если берёшь Ниву в здравом уме и тверёзой памяти-ты знаешь зачем, почему и нет ниоткуда лишних 200тыр на Эскудо. Человек платит не за комфорт и динамику, он знает всё про предмет покупки и не ноет, он берёт доступный автомобиль повышенной проходимости и дальше пилит под свои хотелки, понимая, что ТЛК-70-й серии будет потом, а вот природа-грибы-хариус-таймень-крикаш-гусь-коза-сохатый-грязь до соплей и буксир- хайджек-палатка(ибо нах в машине спать)-звёздное небо Осени-пороги, сцка, усиленные, а бампера дюралевые хороши- газовая плитка лучше костра, особенно, когда бстро утром по морозцу встал, короткие резиновые сапоги не роскошь, а средство передвижения до туалета- да очень много сделать надо,пошёл с ружьём- а тут такой кадр мог бы быть! ЩШнорхель-быть или оставить всё как есть? Быть! Пружинки усиленные, но без фанатизма… А, где-то старые СААЗ-овские аморты завалялись, щас перенастрою на отбой… Удачно, с четвёртой попытки попал в настрой….Резина…Денег нет… Блин, за нас всё продумали- ВЛи-5! И реально отвратительна на трассе и при резком торможении,спасибо АБС) но как она великолепна в грязи!Так, шмурдяка многовато, не купить ли верхний багажник?…))))
«И такое рассказал,
Ну до того красиво,
Что я чуть было не попал
В лапы Тель Авива…»
Не забывай:
кордиант оффроуд /это если не хватает на БФГ МТ — а их всегда не хватает/.
Наши колхозаны очень полюбили эту резину.
И трехпоршневые суппорта — всегдашняя дядькина головная боль — ещё б один добавить /суппорт/ и почти STi))
Вообще-то на Ниве торм система Лукас, с АБС и вполне рабочая. Получше стокового Крузака тормозит. А за «пятёрку» всё не так однозначно, весьма в грязях,БФГ МТ иногда сосёт с причмоком. Не всегда поверхность профиля и малое/относительно/ давление есть гут. Иногда, раздавив наружную жижу, хорошо вперетьсяв твёрдую основу или бревно, кинутое под колесо.
Давно ль она там, эта Лукас?
Так то да, на реногоре тоже лукас ставили. Машин как вкопаный останавливался. Вещь. Только без АБС.
Дядька суппорта передние часто перебирал, ругался. Подклинивали, нераномерно тормозили.
…….
Про резину согласен. Всякое бывает. Только у нас дернина заболоченная. Там лучше не проваливаться. По гвънилину фиг знает: и такая едет и другая.
»а момент
Для внедорожника да.
Тут есть интересный момент, и этот момент называется — Гидротрансформатор. Внезапно для некоторых, наличие в системе трансмиссии гидротрансформатора существенно нивелирует требование «момента снизу» для внедорожников.
Поинтересуйтесь, для примера, как сделана трансмиссия танка M26 Першинг и почему при массе в 43 тонны его подвижность на пересеченной местности, в грязи и на косогорах превосходит более легкий Т-34 — при том, что его коробка передач имеет всего три скорости, против пяти у Т-34.
Заодно помедитируйте на американские армейские машины высокой проходимости — их нет ни одной с коробкой без ГТ.
Впрочем, мы же понимаем, что это всё — не про ВАЗ.
» гидротрансформатор
Смотрел видос, ТЛК проходит гъвно, в котором последовательно садятся патрол, делика, нива, витара, ТЛК их всех после вытягивает на рывковой стропе. Цимес В том, что в гъвне находилось бревно, которое ТЛК прошел без проблем. Да погазовал, грязь фонтанами, но тем не менее. Да, АКПП (привет механике на ниве, делике, витаре) :)))
Ещё Дед Грачёв ратовал за АКПП, но совкопром ниасилил.
»ратовал
А сейчас осилит? Или современная российская БТТ бегает с АКПП?
Да, показательна история БАЗ135.
))
Мощность — абстрактная величина, выраженная математически. Эта та самая работа, которая в единицу времени.
Всё отталкивантся от крутящего момента.
От той самой силы, помноженной на плечо))
Ну, да, если плечом подпереть, и если не одним, то проходимость повышается))
А если кол осиновый+ ручаг с плечом, то это суперпупер))
ДТ-75 — лучший подпиратор в грязях.
Вот!
http://qps.ru/bBVv7
Не-не, Владимир, там всё не так кучеряво. Мотору 1.7 можно добавить момент на низах — но тогда упадет максимальная мощность, потому что пропорционально упадет момент на верхах, а мощность — это момент умножить на обороты. То есть момент на низах появится — но макс. мощность будет не 83 кобылы, а 73. И разгоняться до сотни это будет не 18 секунд, а 22 или больше.
Чтобы компенсировать падение мощности — можно поднять компрессию. Но тогда придется забыть о езде на 92-м бензине.
Ну а все рассказы про чудесные добавления ОДНОВРЕМЕННО 10 л.с. и 10 Нм на этом моторе — это панама. Хе-хе, так не бывает.
К стати, на фиесте 1,4 только 95 пендзин, или 92 можно?
Когда был акцент, то клубни спорили и дошло до того, что на 92 свечи дольше ходят, ну и всякое там…
На пальцах — степень сжатия до 10 — лей 92-й, СЖ 10,5 — лей 95-й, выше — 98-й.
В инете много споров о том какой бенз лить, де 92-й качественнее, 95-й тот же 92-й с присадками, садит свечи, итд. Попробовав и тот и другой бенз, остановил выбор на 95-м. немного дороже, но движок веселее, расход на круг меньше на пару литров на сотню при смешанном цикле — город, загород (трасса), разные ъбеня-1-2-я+4ВД.
Степень сжатия по разным букварям у двига моего авто — Н27А, от 9,5 до 10. Видимо на разные кузова и по годам ставили как дорестайлинговые, так и послерестайлинговые двигателя, а цифра перекочевала к инструкции по эксплуатации «вилкой», на американских машинах 9,5, на японцах 10.
Здесь можешь почитать:
http://bmwservice.livejournal.com/5962.html
спс
О. открыл инструкцию, а там- также можно пользоваться неэтилированным..98))
правда там квадратик для галочки)
В моем букваре написано регуляр 92 и 95. 92 понятно, он и называется регуляр, а 95 у нас на заправках отчего то премиум.
В общем.. компрессия 11..
Залил вчера на интерес 92, разницы нет, буду лить 95))
на 10% дороже, да и хэ..
Конечно 95-й лучше, если не бодяжный.
На АЗС Ami 92-й стоит 34руб/литр.
Но заправляться не стоит…
П.С. компрессия и степень сжатия несколько разные вещи
У нас 92 37-38… 95- за сорок
….Степень сжатия=11
Преджене предложено лить 92 и 95 через раз, при этом расходовать бак до половины и сразу заправляться.
На бензине 92 фиеста 1.4 ездит вполне норм, но если ты думаешь, что на этом сэкономишь — обломайся, она просто сожрет бензина больше на всю сумму экономии. А динамика при этом будет заметно хуже.
А вот на схеме 92+95 я разницы в динамике не ощутил, и кушает примерно столько же, как на 95-м.
Да вот тоже думал, через раз лить и чередовать, тогда не имее смысла, экономия 5% на топливе всего..
А это где то просто не нажимать газ на перекрёстке, стиль езды экономит больше…
У меня лампочка пендзобака загорается на фиесте когда израсходовано 30-35 литров, это прикол или так у всех? В баке ещё десять должно остаться..
Правильно и загорается — ездить с меньше чем четвертью бака опасно, запорешь бензонасос. Лампада тебя предупреждает, что таки уже пора на заправку.
Видишь ли, товарисч: на инжекторных машинах насос электрический и охлаждается прокачиваемым топливом. Если же заборник топлива начинает на уклонах и виражах хватать воздух — во-первых, насос начинает вращаться вхолостую быстро-быстро, что неполезно для его шестеренок и резинок, а во-вторых ему нечем охлаждаться, и он перегревается.
Я вообще предпочитаю меньше чем с полбаком бензина не ездить. В результате ни разу в жизни не менял бензонасос в баке — хотя машины были с ипическими пробегами.
Кстати, у знакомого был VW бус, который еще из первых, кругленький — так вот в нём вообще не было приборчика уровня топлива, только лампочка резерва и всё. И приборчика температуры двигла не было — только лампочка перегрева. Там вообще из приборов был только спидометр.
Про охлаждение пендзонасоса я в курсе)
Просто хочу понять как считает комп пробег на полном баке., при полной заправке он пишет 500 с хвостиком.. Это нужно что бы расчитать пробег до заправке, ибо не всегда заправка под боком..
а никак!
Компутер берет значение среднего расхода при предыдущем пробеге и текущее значение объема топлива в баке, и делит одно на другое. При этом «гигант мысли» предполагает, что авто будет ехать на том же самом бензине, по тому же пути, с той же загрузкой и скоростью, и с тем же направлением и скоростью ветра. И температура воздуха и давление будут те же. А кроме того, и светофоры будут точно так же включать свой красный свет…
В среднем получиться «де-то так!».
Да, но вот неудобно(
У меня вот на предыдущей машине можно было поставить сколько литров в баке, всё, я точно знал, сколько осталось в литрах и в пробеге до нуля, то есть до заправки,зная, что в баке есть заначка километров на 80…
А тут я вижу только пробег до всего расходования бензина, а не до очередной заправки, и жду неожиданного загорания лапочки малого количества топлива. К слову сказать, когда выезжаешь, то постепенно на компе идёт увеличение пробега до заправки, а через какое то время начинает падать… И тут хоть гадай на кофейной гуще. Остановился, постоял, минусаноло сразу километров 20…
а что у Вас за машинка такая — без стрелочки показометра?
У меня на Passat-е, если наливаю больше, чем пол бака, то сначала расхода почти нет — стрелка не падает. Но зато потом после 1/3 бака начинает быстро так валиться. Обидна, да-а! Ток что прибор особо не спасает. Просто нужно знать свой авто, как свою вторжену. Как-то так.
Ыыыхх… вторую)))
Как четвёртую)) как грит Глагне… моя пред пред жена ездит на ланосе, пред жена ездит на ниссане, а жена на хундае)
У первой жены второй муж не выжил.. но не суть..
А стрелочка есть конечно на топливо, но вот выж сами пишете, шта она падает не равномерно, да и мне не расчитать на своей ибо езжу меньше месяца.
Интересным образом у кетайца стрелочка уровня падает примерно равномерно — невзирая на обычный плоский бензобак под днищем. Уровни 3/4, 1/2, 1/4 на шкале примерно соответствуют реальному остатку. На фиесте не приглядывался — но что-то мне кажется, что там так же.
А причина в том, что там стрелочки на приборке двигают шаговые двигатели. То есть на самом деле это показометры расчетных значений от компьютера.
То есть не от потенциометра в баке? Я прально понял? Получается кратно 1\8 бака.. или что то подобное? я мануал ещё полностью не выкурил..
У кетайтса потенциометра нет- там датчики холла. Поплавок есть, а потенциометра нету. Но не суть — главное, что он имеет возможность мерять _мгновенный_ уровень жижи в баке.
Вот этот пресловутый поплавок на блоке бензонасоса:
http://topru.org/wp-content/uploads/2017/10/3594238192.jpg
Поплавок находится ровно в центре бензобака, его ось качания — на уровне 50% высоты бака (это важно). Но сам бензобак — довольно вычурной формы.
Смысл системы — процессор интегрирует показания датчика уровня топлива (поплавка), чтобы устранить влияние кренов и болтания топлива, затем корректирует их по градуировочной таблице, и сравнивает с вычисленными показателями расхода через форсунки. При этом значительное увеличение уровня топлива после выключения зажигания трактуется как заправка — соответственно алгоритм пересчитывает запас топлива.
В общем, вся система работает сравнительно точно. «Околослепая зона» находится где-то в районе последних нескольких литров, которые ты заливаешь до полного бака — их поплавок не чувствует, поэтому системе не понятно, налил ты 43 литра (реальная емкость бака доверху) или только 40 литров. Система смело считает, что налито 40 литров (но показывает полный бак) — а дальше производит коррекцию по расчетному расходу. Если форсунки уже выссали два литра, а поплавок всё так же показывает максимум — система прибавляет эти два литра к 40 литрам предположительной заправки, считая, что было 42, стало 40 — и немножко опускает стрелочку показометра.
При всём этом реальный расход через форсунки тоже градуируется в процессе езды — уже сравнивая расчетный расход с тем, что показывает датчик топлива в баке. И корректируется коэффициент кривой, связывающей ширину импульса на форсунке с расходом. Это важно компу для определения правильного качества смеси. Потому что лямбда-зонды могут сдохнуть — а ехать надо всё равно.
Если эта реплика относится ко мне, то замечу, что у моего сарая год выпуска 1991-ый. Там стрелка напрямую от потенциометра пляшет, комп не задействован. Проблемы нелинейности показаний полностью лежат на потенциометре, у него состояние за четверть века далеко не молодецкое. Но показания в стиле «дэто-так» меня вполне устраивает. Заправок сейчас до фига и более, просто стараюсь не доезжать «красной зоны». Хотя на «красной зоне» можно ещё проехать по городу километров 100 (а за городом, соответственно, раза в два больше).
Пф! Как добавить момент? Очень просто! Берете момент и заливаете его в блок цилиндров. Лучше всего — момент для обуви — марафон.
…да можно просто на торпеду.. слева на право))
Врете вы всё! По пацански «Момент» выдавливают из тюбика в бензобак.
Да без разницы!
Ну, можно ещё вывернуть изделие «710» и в дырку жахнуть тюбика два. Но это уже для профи.
Ыыыы
В дырку того изделия лучше сыпать песок
Ха! Была бы дырка, а уж что с ней делать, мужик всяко придумает (согласно уровню своей испорченности)
https://www.youtube.com/watch?v=3SUSO2BoscY
Механик в автосалоне Ш-Нивы когда-то при мне сказал клиенту правду: «Вы можете заказать крутые арки, бампера, короб на запаску, люк, лебёдку, подогрев попы и руля, установить кондиционер, поставить её на супер -пупер диски с наикрутейшей резиной, воткнуть офигенный музон и сигнализацию…..
… но Мерседесом она от этого таки не станет. Успокойтесь!))) Это простая Нива!
Гэ вареньем не испортишь)
http://wap.mplaza.ru/parser/images/67cbbcf1e4251303cf2b47416c377468.jpg
или
http://www.autoviva.com/img/photos/249/small_213249.jpg
>>Это простая Нива
Как бюджетный гряземес Нива вполне так, проходимость у неё на приемлемом уровне.
Ну и если клиенту хочется сделать конфетку из машины, и он располагает для этого средствами, чего клиента отговаривать? Его ж деньги:))
Ага, видел я как с кузова снимают всё, изнутри красят, и ставят от совсем других машин)) вот только не пойму, зачем шильдик оставляют, правда не всегда..
Одна по цене двух… акция))
Желание клиента — закон))
За исключением случаев, когда машина на гарантии.
)) Ага! Чеченцы и Даги из Приоры умудряются сделать ещё большее гугно. Цена вложений доходит до 1 млн руб. Ходит по городу одно такое у@бище с 5 см. дор.просветом.
А на ниве слабо сделать 5 см. дор. просвет? )))
Вот такая Приора, фото хе-хе
goo.gl/4Q6J5t
Логика такой машины не для моего разума
Чёт как то не укладывается
статья Для чего занижают автомобили
goo.gl/cvYWuM
занижение призвано прижать машину к земле, как и спойлер, чем ниже автомобиль к дорожному покрытию, тем легче ему бороться с набегающим потоком воздуха. Простыми словами делается это для улучшения аэродинамики на больших скоростях, спортивные автомобили, которые ходят на скоростях от 250 и выше км/ч, нашим «стандартным» ВАЗ такое и не снилось, максимум что можно выжать так это 170 – 180 км/ч, не жалея автомобиль.
Водители наших заниженных ВАЗ, не прокачивают свои авто, а просто отрезают часть пружин подвески и ставят более короткие стойки.
Но ничего не поделаешь дань моде! Дагестанцы один раз занизили Приору и пошло поехало! Что самое интересное, так это то, что зимой на такие машины устанавливают нормальные пружины и стойки, В 90% случаев не для чего! Мозга нет, проблем с машиной мало вот и занижают, чтобы разодрать себе все дно! Никакой смысловой нагрузки и улучшенных характеристик это не приносит! Дань моде!
Беспощадная мода, и потреблядство мать ее
Угу…
Мы ещё рэт-стайл не вспомнили))
Модная тема.
Любое советское авто очень легко становится представителем этого направления.
Хм, у нас на дорогах порой встречается и несоветские/российские авто в стиле рэт-стайл. Например у соседа Н.Блюберд года 89-го типичный рэт-стайлинговый аппарат: перекрашен кисточкой, ржавый, местами куски кузова отвалились, заплатки на ржавчину на саморезах, проржавевшие полости, залитые строительной пеной. Куда смотрит ГИБДД — ХЗ, но такой хлам тоже есть ))
За то тёплый наверное
Если печка не засрънная — даже жарко!))
«Синие писалки» (с) Чо?
«Гонщик «Синие Писалки» откурил дури и, распугав ворон диким рыком мотора, лихо вырулил из двора на своей тюнингованной затонированной в ноль двенадцатой модели…»
http://www.avtolikbez.ru/?an=thread&thread=168199209
Всем приятного чтения!
Может и дань моде.
А может уменьшение центра тяжести и уменьшение крена в повороте.
Занижают и ладно, деньги платят — шестерёнки вертятся))
Глядя на такую машЫну, хочется спросить у ее владельца: — Тебе асфальт YAйца не натирает? ;)
Про асфальт и яйца…
Рассказал знакомой старенький стишок…
Ежик по травке бежит и хохочет.
Ежику травка пипиську щекочет.
Кончилась травка, гравий пошел,
Ежик домой без пиписьки пришел.
Стишок ей понравился, да так сильно, что та решила позвонить в магазин своей сменщице (тоже блондинке) и поделиться перлом, так сказать, не отходя от кассы. Стишок-то простенький, запомнить легко. Итак, передаю ее «пересказ» практически без купюр:
— Ежик по травке бежал… Ой нет, бежит. Короче, бежал он, яйцам щекотно… Как? Ну травка яйца щекотала… … Да не порежется. А я вот как-то осокой порезалась… Ну ладно, дай дорасскажу… Короче, потом выскочил на асфальт, и у него х@й отвалился… Ага, отрезал! Я ж говорю, тоже как-то травинкой порезалась. Ага, как бритвой !… Что? А не знаю, может и стоял… Может и большой… Хм… а у ежиков вообще есть?.. Ну должно ж у них что-то быть, как-то трахаются… Ха-ха… Вот… Я, наверно, сегодня «ежиков» сделаю, давно не ела… Фарш в мясном отделе свежий? … Ну ладно, я к тебе сегодня зайду. Пока!
Про фарш — гэта +.
Чтобы в потоке можно было однозначно определить…
>>Логика такой машины не для моего разума
Походу это фотожаба, и ресурс соответствующий.
Я такое и без жабы видел, буквально месяц назад
ХЗ. У нас японцы бегают, да, клиренс как на фотке, но там обвесы и низкопрофильные шины забирают просвет. Если указанный шмурдяк снять и поставить стоковые колёса, клиренс выйдет в заводской.
Привет!))
Да чобы эти япы понимали))
Не, «режется» именно подвеска. И то что на фоте — реальный случай.
А как тебе армянский «эфир» — это когда вазовский квадрат занижают сзади, а перед задирают в небеса. Типа загружен картохой по самое немогу)), но машин пустой.
Здарова))
Хм, травма головного мозга у владельца:))
В регионах, где зима без прелестей многоснежной зимы, такое возможно. У нас после первой пурги всевозможные пузотёрки с заниженным клиренсом исчезают с дорог до мая следующего года.
Лично я не понимаю, зачем уродовать машину, поставь резину широкую, низкопрофильную, диски чуть больше в радиусе и минусовым вылетом — будет тебе вполне агрессивное внешне авто, правда подвеска раньше обычного скажет «спасибо»:))
А лыжи под днишще на зиму не научились пределывать?
я шестерку такую каждый день наблюдаю.
Мьсье понимает…
А боком валит?
«На стоке валим боком…
….Пять тысяч оборотов» ?
Унылое гугно…
Очень интересно.
Вот зашел на сайт техинкома.
Там нивка по акции ~430т.р.
Добавим:
Задн.мост:
Балка усил 11500, полуоси усил 4250*2шт, дифференциал самоблок 11000 + 11000 в пер.мост.
Обвес: 15-25000
АБС — не ведаю.
Пружины ~4000
Амики ~4000
Шины 20-40000
Диски ~12000
Цены розничные.
Получаем 97000-127000 без учета АБС и чего-то усиленного по ПМ.
……..
Далее.
Подозреваю, что учесть надо разницу между новыми запчастями и стандартными. Ведь «бронто» делают на ВАЗе, а не в подвале. Посему вычет логичен.
………
И вопрос: какого и почему…
По ценам как на гранд +/-, но на круг из джапии запчасти подороже за счет пересылки, но кое что из запчастей беру во Владике, тогда почти ровно.
Парни посоветуйте марку зимней резины на Солярис. А то у нас сегодня снежок с утра летал. Крайний раз покупал зимнюю в лохматом 2006г. на Ланос, Кайрон покупал уже на зимней резине, а сейчас вопрос встал об обувке Соляриса.
У нас цены от 2.5 тыс отечественные с западным лейблом, «Gislaved»-3 тыс. Cordiant,-3.0 тыс -до 4.5 тыс.
Диски железяки 1.5 тыс.
__________
Вообще, был бы благодарен, за статью «Готовим автомобиль к зиме».
Заранее спасибо! Если есть феечки -водители, то и им будет интересно почитать.
У меня сегодня супер-пупер кнопка сигналки (снять/поставить) на ручке открывания двери примёрзла. ВД-шкой надо побрызгать
… по мне — Гиславед.
Откатал на их восемь сезонов. Из них- + два лета, ибо они стали без шипов, типа как всесезонка.
Гиславед за 3 тыра — ОК, кордиант за эти деньги нахрен нужен.
Я тоже к Гиславеду склоняюсь
В прошлом сезоне хорошего Гиславеда не попалось — пришлось купить Sava Eskimo STUD (это фактически предыдущего поколения Goodyear Ultragrip Extreme, выпускаемый на гудьировском заводе в Польше в качестве бюджетной линейки). И в принципе я ей доволен, в снегу гребут даже как бы не лучше пятого норд фроста гиславед. Чуть размазаннее реакции на руль по сравнению с NF5, шумят посильнее — а так очень похожи по поведению. Хорошая резина, из недорогих — вообще наверное лучшая.
У меня на зиму были шипованная нордман SUV, нормально гребла по снегу держала на льду. Не понравилсь деревянность. Купил мишлен шипованную, с симметричным направленным рисунком, посмотрю что такое, летняя АТ резина от мишлен понравилась. Прицеливался на ассиметричный от континентал, но после блиц-совещания с одним камрадом взял таки мишлен. Авто вседорожник.
Континенталь — это очень хорошая резина для немецких дорог, причем для тех, кто любит комфорт.
Если же тебе комфорт пофиг, и надо в дерьмище по ступицы — лучше взять этого же концерна Gislaved и Uniroyal — соответственно на зиму и на лето. У гиславеда очень хорошая скандинавская шиповка, а у унирояля — резина для грязных и мокрых дорог. Речь, разумеется, не про AT, а про нормальную резину, на которой ты 90% времени будешь ездить по шоссе — но иногда будешь вваливаться в дерьмище.
А мишлен… Michelin X-ice North 3 очень мягкая, тихая и комфортная шиповка. И на этом всё хорошее о ней заканчивается — в остальном шина дерьмо, как и все французские шины. Тормозной путь на льду примерно на 8% больше, чем у гудьира и гиславеда — даже со скорости 25 кмч это целый метр, на который вы въедете в задницу впереди идущей машины с нормальной шиповкой, а с большей скорости — вообще печаль. И это одна из самых плохих шин по всплытию в снежной каше — даже поганая Кама 519 всплывает позже.
Вообще если нужны шипы — надо заучить очень простую схему:
Нокиан
Континенталь
Гиславед
Гудьир
Вот в таком порядке. Финны, Немцы, Пиндосояпонцы. И на этом всё. Ничего другое можно даже не смотреть. Даже Бриджстоун, которая в шипы никогда толком не умела, в последнее десятилетие скатилась в УГ, а про продукцию французов и итальянцев тем более смешно говорить.
Гудьиры хорошо тормозят, на уровне лучших, но прилично проигрывают первой тройке в удержании машины на траектории в повороте (то есть у них боковое скольжение хуже парируется, чем у «большой тройки»). Нокиан лучшая по совокупности — но непропорционально дорогая. Конти и Гисл — это один концерн, и шиповки близки, но конти лучше для комфорта и чищеных дорог, а гислы — для нечищенных (это лучшие шины для снежной каши). Вдобавок гислы обычно немного дешевле аналогичных конти.
Вот в летних шинах ситуация гораздо разнообразнее.
В курсе, обзоры читаю.
Взял старый мишлен, просто икс-айс норс, без всяких xin и номеров. Брал именно за мягкость. Народ пишет нормальная шиповка. По окончании сезона, если возникнет тема о резине, отпишусь чё и как. Единственное что российского производства, что по определению выводит любую резину в ранг «не очень». Из всего что смотрел в инете, только континентал с хитрым рисунком протектора был немецким, остальное всё российское, тот же гиславед. Практически 80 или даже 90% брендовой резины, что торгуют в России — российского производства. За ту же нокиан хакка российского производства народ плюётся. Бывшая нокиан нордман тоже российская, стояла на авто в момент когда покупал.
Сколько я покупал гиславед — он всегда был немецкий, ну и иногда еще какой-то европейский — но тогда я его тупо не покупал. Русского не видел ни разу.
Заводы Continental расположены в Германии, Бельгии, Чили, Франции, Великобритании, Португалии, Швеции, Люксембурге, Чехии, Турции, Испании и США. Ну теперь еще и в Калуге, ага. Концерну принадлежат марки Continental, Uniroyal, General Tire, Semperit, Gislaved, Viking, Barum и Mabor.
А чего с хаккапелиты-то плюются? Я чота не слышал нареканий. Сам на ней не езжу, потому что она незначительно лучше (и то не во всем), чем конти и гисла, но существенно дороже. А зачем платить больше?
Michelin X-ice North без нумера — это то адское старьё, что они производят в РФ на старых списанных формах. Ну чо сказать — шина лучше украинской раззявы и нашей камы евро, но хуже кордианта. В зависимости от того, как тебе повезет — ты можешь через один сезон уже начать ездить на шинах с шишками, причем шишки будут в зоне протектора (да-да, у них расслаивается основной корд), кроме того, многие партии этих шин сильно дубеют на морозе, со всеми вытекающими. Но некоторым везет, у них не дубеют — это если на производстве забыли украсть силикон из миксера смеси. Да ладно, купил и купил. Но я бы на твоем месте, если ты согласен на мишлен — посмотрел бы на Авито, там их можно взять прошлого сезона почти не ношенные за полцены (да-да — люди купили, прифигели и скорее продают).
Но зато дешево, да. На уровне Савы. Только сава-то на голову лучше этого мишлена. Хотя если оценивать только по шуму и мягкости — да, именно вот этот мишлен и будет тебя радовать. Тормозит плохо, зато не шумит и мягкий.
Народ пишет за хакку — износ, вылетают шипы, типа ушатывается в сезон. Но российская. И да, денег стоит как немецкий континентал. Была бы финская хакка, чОрт с ними с деньгами, взял бы. Но только российская. Гиславед тоже российкий, по-крайнеме мере так написано о характеристиках товара на сайта разных шиномагазинов, а где его делают, там в Ярославле или Калуге — ХЗ.
Читал хвалят Гиславед, но словацкий, российский не берут.
Не знаю, мне таких нареканий люди не высказывали. Любую резину можно сделать без шипов за одну зиму, если постоянно стартовать с перекрестков с пробуксовкой — и даже гиславед с контиком такого не выдержат.
Я знаю людей, которые постоянно ездят на шипованной хаккапелите — они некоторое время назад массово перешли с 4 и 5 на 7 хакку, и говорят, что в целом семерка лучше, несильно, но лучше — финам удалось поднять удерживаемость машины в поворотах до уровня конти и гиславеда, а это было главное нарекание к четверке. Никакой разницы в высыпании шипов они не видят, всё то же самое как было, вполне норм. И да — хакка российская, причем уже давно.
Ситуацию с 8 и 9 хаккой пока комментировать сложно — на ней не накатано много. На десятке вообще пока никого нету.
>>Любую резину можно сделать без шипов за одну зиму
Это да, не обкатали опять же. Полагаю здесь ещё такой момент, как ожидания нечто суперпупер от такого бренда и рекламы, типа поставил резину и давай гонять, иными словами — нарушение правил эксплуатации.
Немного не о резине. Это как народ пишет де вот такие-то В-образные шестёрки ХХХХ гъвно полное, цепи растянулись, гремит как дизель, перескочил зуб, пзда клапанам и поршням, итд. Но встретил видеоролик одного мастера по ДВС, который рассказывает «де много нареканий, но ребята, помилуйте , ХХХХ двигатель нормальный, требуется всего лишь следить за уровнем масла, вовремя менять масло, и не жмотится на хорошее масло, и будет вам счастье».
Это как один знакомец пишет «двигатель стуканул», тоже В6, спрашиваю «масло прозевал?», ответ «да». Ну хорошо хоть не сетует на дрянность ДВС. А есть ведь напишут — конструкторы уроды, двигатель авно, всё плохо:))
Ну чувствительность двигателя к качеству масла и его уровню — это таки косяк конструкции. Мне вот в принципе нравятся оппозитные моторы Субару, но я их никогда себе не покупал потому, что специфика этих моторов — широкий неглубокий масляный картер, в результате ситуации масляного голодания возникают на счет раз-два, и даже если не упустить уровень, а просто оказаться на дороге со значительным уклоном.
Вот Форд таких косяков себе не позволяет, потому что знает: средний водитель это технический идиот. Отсюда глубокий картер размером с ведро, избыток масла, масляные каналы большого сечения, и так далее. Это тоже, конечно, не панацея — но бесконечного дрочения на какие-то мегамасла и ловлю уровня там нет. Американские моторы форда — те вообще рассчитаны на минеральное гугномасло, европейские — ну да, на полусинт, но полусинт далеко не топового класса там допускается менять через 20 тык, и если ты будешь менять масло через 10 тык — то ты можешь лить в эти двигатели почти любую парашу от лохойла до люксойла без фатальных последствий.
Ощущаешь разницу?
Это же касается и требований к бензину. TFSI, у которого моментально разрушаются поршни, стоит случайно ливануть бодяжного бензина — это натуральный мастдай и сумерки мозга. Так нельзя делать моторы.
Я вот помню, что как-то на трассе хватанул в эскорт такого дерьмища, что мотор вообще не тянул, еле-еле можно было до 60 кмч разогнаться со страшными перегревами двигла. А до следующей колонки — что-то типа 200 км. Ну чо — и проехал, возле заправки сбросил часть этого гугнобензина в ведро, долил бак 95-м — и всё. Ничего двиглу не поплохело.
У меня в Татарии такое было, где-то в районе пос.Бавлы, если мне не изменяет память. Возвращались с югов (с Чёрного моря). Залил чуть ли не полный бак каким-то компотом… А впереди Сим, Юрюзань, Сатка… канадские горки отдыхают. Ох, и поматерил я ту заправку на M5. Пока Кандры-Уфу проходил, ещё сносно было, Но как только начался Уральский Хребет… Тоже по 10-20 литров делал дозаливку. А хрена там лысого! У меня бак 70 с лишним литров — и расход по трассе 5.6. Если _правильно_ ехать, то бака хватает на 1000 км с гаком! От Ё-бурга до Самары чуть-чуть не хватет. А тут от Уфа до дома около 600 км… В общем привёз я этого дермеца даже домой литров 20-25. А вот вылить на дорогу (и поджечь?) как-то рука не поднялась. Так сжигал всё в цилиндрах. Худых последствий не было. Двигатель только нифига не тянул, да местами на Уральских горках детонация в цилиндрах иногда случалась. Приходилось аккуратнее давать на педальку.
А был бы TFSI — уже через полчаса ты остался бы без двигла. А может и быстрее.
Опять же и «вылить на дорогу» на инжекторной машине так просто не выйдет. Надо отстыковать трубочку обратки от рампы и, гоняя двигло на хх, из контура обратки лить бензин в ведро. И вот только так.
Более красиво, конечно — отстыковать напорную магистраль до рампы, затем подать питание на насос напрямую и сливать. Но это требует знания электросхемы и где какие предохранители куда воткнуты.
та ну нахрен! Я сам электронщик!
Думаю, Что самое просто в моем случае было бы скинуть лючок бензонасоса в багажном отделении и получить доступ к клеммам и выходному патрубку. А уж перетащить аккум в багажник и найти пару концов — ума много не потребует. Правда сливать 70 литров… Вопрос — куда? Где в дороге найти такие ёмкости? Под кустик лить, как-то не то.
Да, ладно. Дело прошлое. Обошлось и ладно!
»картер
Не, с двигателями ХХХ В этом плане все норм, картер глубокий, а где маслозаборник еще и выштамповка прикручивается, делая выштамповку самой нижней частью, там хоть вверх, хоть вниз, хоть с боковым креном, масло В двиге есть всегда, при условии, что масло вообще есть, хотя бы на минимуме. Сетования на то, что ХХХ не такие живучие без масла как древние ХХ, где и ремень ГРМ, и отверточная регулировка клапанов, вместо гидриков, и вкладыши то, и поршня се, на ХХХ гиронатяжитель цепи ГРМ и гидрокомпенсаторы, но это не какое-то ноу-хау, на автомобильных двигателях лет как тридцать а то и больше. Но народу ж хочется чтобы вообще ничего не делать, обратил внимание на охъное количество машин на шипованной резине ЛЕТОМ, причем машины не какие-нибудь нибудь ведра, а вполне дорогие кроссоверы типа мерседес, или внедорожники типа ТЛК. О каком содержании и отслеживании может идти речь, если резину сменить то ли лень, то ли денег нет, толи еще что. И вот ездит такое зимой и летом на шиповке, в которой и шипов уже нет, и протектор в остатке полтора мм.
Я вот слежу за двигом ХХХ, как и всякими другими… нормальный двигатель, для целей которых приобретался автомобиль, мощный, тяговитый, с запасом того и другого, отзывчивый на тапок по оборотам, при близком рассмотрении простой и понятный. Единственное с чем джапы намудрили, как мне кажется, это с всасывающим патрубком, но это когда лезешь под клапанные крышки, но если двиг раскиадывать, проблем никаких.
В случаях с субару да, косяк получается.
Видишь ли — сами по себе узлы не могут быть хороши или плохи, плоха всегда конкретная реализация конструкции.
Вот Форд старается всегда и везде обходиться без гидронатяжителей цепей — вместо них используется очень простая конструкция из подпружиненного эксцентрика с зубчиками и планки с зубчиками на башмаке натяжителя. Когда эта конструкция сделана из хорошей стали — она работает абсолютно безотказно, но если ее сделать из сыромятины, как привыкли на ВАЗе — то она будет работать только первое время.
Там же, где гидронатяжители приличные фирмы ставят — они всегда их снабжают аналогичной механической трещоткой, не дающей гидронатяжителю при отсутствии давления масла освободить башмак.
Так вот твои милые японцы (как и ВАЗ) про эту трещотку «забывают», в целях упрощения и удешевления узла. В результате когда ты заводишь машину — давления масла в натяжителе нету, цепь провисает, и если достаточно растянута — может проскочить на зуб, ну и дальше криво работающий мотор, гнутые клапана, всё вот это. Дьявол — он всегда в деталях.
Вдобавок и саму цепь частенько обводят по такому контуру, шописец:
http://topru.org/wp-content/uploads/2017/10/98c8d6fb.jpg
Это вот Тойота, хуже того — это Лексус RX. Попытайся объяснить мне — какой педераст и за каким хреном ввел в развал блоков вот эту шестеренку, придающую цепи обратный выгиб на такой дикий угол? Это что — специально сделано, чтобы быстрее износить цапфы осей?
На Форде аналогичный мотор построен вот так:
http://topru.org/wp-content/uploads/2017/10/IMG_1950.jpg
Как видишь — две цепи вместо трёх, никаких безумных перегибов, а главное — успокоители на всей длине цепей. Ну и натяжители с трещоткой — их две штуки, при этом сами цепи имеют длину где-то 60% от длины цепи на моторе RX-а, то есть при том же износе цапф цепь вытянется пропорционально меньше. Потому что конструкторы из Дагенхама и Кельна знают — цепи нельзя делать длинными.
Впрочем, японцы еще не самые конченные клоуны на этом шарике. Вот вам картинка для полуночных медитаций:
http://topru.org/wp-content/uploads/2017/10/Audi_42_engine.jpg
Это мотор Ауди.
Истинный жыдай всегда выбрасывает из Нивовского мотора гидронатяжитель цепи и ставит механический, ибо конструкция оного дебильна и ненадёжна. А моторы серии MZ чудесные сумерки разума. Хотя в комплексе Лехус машина хороша.
Я и не спорю, что как машина Харриер, он же Лексус RX, весьма ОК.
Но тойотовские моторы — чем новее, тем больший писец. Просто сумерки разума.
Я понимаю, когда Форд выкаблучивается и делает свой 3-цилиндровый мотор Экобуст с нагнетателем (тот самый, который «мотор года» вот уже много лет) — он не только очень компактный, но еще и поразительно экономичен при мощности достаточной не только для «зажечь на фиесте», но даже для европейских фокусов и мондео. И при том 150-200 тык он вполне отхаживает — а больше европейцу и не нужно. И он дешевый, его нахрен не надо капиталить — прошел 200 тык и в цветмет.
Кстати — у него привод ГРМ сделан зубчатым ремнем, который вращается В МАСЛЕ. Как цепь — только ремень. Спасибо компании Континенталь — они смогли разработать ремни для работы в масле. Соответственно этот ремень рассчитан на весь срок службы дрыгла (замена ремня ГРМ через 240 тыс.км пробега либо через 10 лет).
Но Тойота-то что? У нее что — моторы стали охрененно экономичны, или дешевые в производстве, или хотя бы сохранили прежнюю легендарную надежность и ремонтопригодность? Так нихрена же нет этого ничего. Чем дальше — тем хуже.
Показанная конструкция с цепью — это 1GR-FE. У моторов серии 1MZ сделано еще глупее — но там хотя бы понятно, что это исходно был мотор с ремнем ГРМ, его на кой-то хрен перепроектировали на цепь, пытаясь сохранить характерную геометрию картера (не спрашивай зачем — литьё все равно другое стало). Моторы 1MZ сразу определяются по безумной схеме привода двух распредвалов в головках косозубыми шестернями (форд от этой схемы отказался где-то в 50-х годах, а Тойота вон она, до сих пор на нее дрочит).
Почему эта схема безумна? Потому что при осевом смещении валы поворачиваются друг относительно друга (шестерни-то косозубые), и вдобавок из-за кулачков на шестерни действуют знакопеременные нагрузки, и зубья шестерен бренчат в зазорах. Чтобы уменьшить последний эффект, на моторе 1MZ одна из шестерен сделана разрезной (что для косозубых шестерен вообще-то антинаучно — но это же японцы, откуда им знать).
Между прочим, у форда есть один двигатель V6 с такой же схемой обвода цепи, как на 1GR, с паразитным роликом в развале. И это, конечно же — парам-пам-пам — мотор МАЗДА. Ублюдочная японская школа дегенератов, думающих, что цепь можно проложить так же, как зубчатый ремень.
Да-да, Мзда. Сегодня это было с утра на диагностике. Хотя большинство мздовских моторов хороши. Кстати, когда увидел схему с разрезной шестернёй-долго тупил. Зачем?Японцы слишком увлеклись качеством материалов, поэтому даже упоротые решения иногда долго работают. А вот думать или радикально изобретать так и не научились.Менталитет.
Не менталитет. Расовая особенность монголоидов. К творчеству способны только белые. Чего бы там не болтали толерасты и черные расисты.
А красные? А махновцы?
Ну, я деликатно назвал, а так то да.Достаточно сравнить уровень инженерной проработки сложных изделий. Особенно Зеро и Уайлдкэт.Или Шерман и Ха-Го. Или выпендрёж в Китае и Индокитае с реальным суперблицкригом в 1945-м.
Дык эти господа думали, что у т. Сталина будет как у николашки. Но тут их ждала птыц Обломинго. И пришлось задирать лапки кверху и вкалывать на стройках народного хозяйства — в частности, строить тот самый тоннель на бывший японский Карафуто.
А у Мазды вообще моторостроение с 80-х годов интересное — есть моторы, которые они делали вместе с Фордом, пользуясь их инженерией — и эти моторы ОК, просты и надежны, а есть моторы, которые они делали сами, обезьянничая с тойоты и ниссана — и там ой, мама.
Опять же маздаи хотели экспериментов — они наверно единственные, кто приделал мотор с циклом Аткинсона (точнее, его вариант Миллера) в серийную машину (на Мазде Xedos 9 это мотор KJ), причем в том числе с механической коробкой педерач. Это безумие, да — но они сделали. Ну а про Ванкели ты и сам в курсе. Они еще и над дрыглами Стирлинга работали — но, к счастью, до автомобилей это не довели.
Но надо признать, что и фордовцы кое-что у них почерпнули — например, пресловутый маслонасос в носке коленвала, с внутренним зацеплением шестерен. Или такое достаточно сомнительное решение, как привод насоса ОЖ ремнем ГРМ. Оба решения снижают надежность двигателя — но упрощают его конструкцию и повышают компактность. Понятно, что и японцы не сами это придумали, а стырили у фошыздов из Австрии — но тем не менее.
Кстати, если доведётся поездить на мзде-RX-7 в хорошем состоянии, есть от чего побалдеть! На механике, конесна. Но, сцк, резина горит…. Здесь даже в чём-то скай-гэтэр отдыхает.Что-то сродни спортбайку,только на четырёх колёсах.
RX7 да. Но себе бы не купил никогда — масло жрет как не в себя, и мотор одноразовый.
А не надо покупать,Надо у знакомых, повёрнутых на скорости, кататься.)))) Кста, покатался на кроссовой восьмёрке, которой сам делал стойки. Да, жёстко,энергоёмко, для этой трассы нормально. Но динамика впечатляет, даже субару с полным приводом не однозначна. Лёгкая и мордозагруженная машина хороша. Вот только задница и шея побаливает- старый стал…)))
Кстати, у Тойоты были не совсем хорошие дргатели, выпускавшиеся массовой серией.Та же Е-серия, хоть 12,хоть 16 клапанов. И от иксплантантов, и от мотористов добрых слов мало. Или дизеля серий С или L, не тянут на икону, в отличие от А или S, KZ , HD.
Не-не, на лексус этой модели ставился 2GR-FE. ЭБУ двигателя управляет временем открытия впускными и выпускными клапанами, для экономичности на низких оборотах. Двигатели более эластичны — крутящий момент распределен равномерно по всему диапазону оборотов двигателя. Toyota отказалась от регулировки высоты подъема клапанов как в системе VVTL-i — для икалогии. А движок 1GR — это то, что стоит на крузаках. Неэкономичный и неэкологичный.
http://www.mt-car.ru/assets/templates/site/fresco/example/images/grm/prado/f1.jpg
И не очень надёжный.
Да, конечно, 2GR — 1GR это 4 литра для всяких пикапов и фораннеров, ну и для кукурузеров американского рынка. Но это без разницы — дерьмо с цепью у них одно и то же.
Двигатели Toyota серии GR — бензиновые двигатели V6 производства Toyota. Двигатели серии GR состоят из литого алюминиевого блока двигателя с алюминиевой головкой цилиндров с двумя распредвалами. Между поршнями конструктивно угол в 60 градусов. Двигатель с инжекторным впрыском, по четыре клапана на цилиндр, кованые шатуны, цельный литой распредвал и литой алюминиевый впускной коллектор. Двигатели серии GR пришли на смену таким двигателям, как V-образный 6-цилиндровый MZ и рядный 6-цилиндровый JZ, а так же использовавшемуся на легких грузовиках V6 VZ.
В гамме есть такой придурочный мотор, как 2GR-FSE (да, это фсё) объем 3,5 л, используется на автомобилях Lexus IS, GS 350, Mark X и Crown, имеет систему подачи топлива D-4S. Эта система сочетает в себе прямой впрыск (949 куб.см/мин) с наличием традиционных форсунок (298 куб.см/мин). Абассацца — двойной набор форсунок.
Хуже того — там есть и моторы с циклом аткинсона. Это 2GR-FXE (он есть с обычным впрыском и с маразматическим D-4S) и 2GR-FKS (только с маразматическим).
А еще есть серия 3GR — это 3-литровые клоун-моторы для легковушек, и еще более клоунские 4GR и 5GR — это моторы по 2.5 литра. Внимание, вопрос: каким надо быть дебилом, чтобы делать 6-цилиндровый мотор V6 в габаритах практически 4-литрового, но с объемом 2.5 литра (каковой объем без проблем снимается с рядных пятерок и даже четверок)?
Тойота и сама это понимает, поэтому эти клоун-моторы не предлагались ни на каких рынках, кроме Китая, внутреннего рынка Японии и немного Ближнего востока. Исключением является только 3GR на Lexus GS 300 (GRS190/195), предлагавшийся в Европе и Сев. Америке в 2005 году — от безысходности, ничего лучшего в том году Тойота на этот лексус найти не смогла. Но и это быстро свернули.
5GR вообще делают только для рынка Китая.
Не надо про Маяк-Х, это испорченная изначально кастрююля. Чего только стоят нижние шаровые в одном блоке с рулнаконечниками по ниипической цене. Алюминий в рычагах там на хвост не нужен. Рулрейка-образец того, как делать не надо. Моторы- все гумно малоресурсное и с глюками. Электроника- как повезёт, но глюки будут. Задняя подвеска проста, но не имеет запаса долговечности и рассчитана на пустую машину. Более-менее ходит только на амортах Каяба, но особо упоротые ставят тюненые Тейны и прочая. Получается- хЪрня, и без того некомфортная машина ездит фактически «на отбойниках» . Да, забыл, пластик-не супер, скрипящие панели-норма, шумоизоляция….. Ну, вы помните Марк-2 в 70-м кузове? Вот и помните, дальше качество неуклонно падало…
По опыту многолетней эксплуатации движка 1GR могу сказать, что он требует регулировки через 100 тык. И фсё. Да, их фирменный звук — цокание, это вентиляция бензина, и стрекот форсунок. А так — 300 тык они ходят без проблем. Но разумеется, если лить в него всякую дрянь, то он быстро кончится — в пиндостане так и происходит, они ж минеральное масло туда льют, клапана не регулируют и вообще ничего не делают. педаль в пол и фыр-фыр-фыр.
Масло льют? Да эти уроды, если за 60 тыщ миль пару раз поменяли масло- уже хорошо!
Вы правы. Чаще всего им вообще лень заехать на ТО — это не немцы.
Вот на поржать, хоть и реально.
У нас работает в ПедУнивере(тогда ещё институте) Майкл Шипли, нормальный парень, ещё в 90-е переехал сюда из пендосии. И не хочет возвертаться до сих пор, хотя в 90-е у нас был АдЪ и Израель(это не Москва). Так вот, он сказал гениальную фразу- «Если русский человек начинает читать инструкцию, то значит , он что-то сломал. А американец даже не читает инструкцию и не понимает, что он что-то сломал. Тут в моей Камри загорелись сразу три лампочки(камри SV-30), я достал инструкцию из бардачка и ничего не понял. Она не по русски(ещё бы, чисто японская простая машина). Так вот, объясните мне эти лампочки!»
Лампочки недостаточного уровня ТЖ(колодки износились) и жидкости в омывателе, а так же сгорела одна из четырёх,(да, тогда японцы дублировали) габаритных ламп.
Объяснили, устранили, посмеялись.
Дальше-«Но ведь вы тоже японский не понимаете? Значит, вы что-то до этого сломали и потом прочитали инструкцию, как чинить! Но ведь инструкция на японском…?»
история произошла в 1999-м году. У нас был тогда маленький гараж на 2, 5 машины.
Да и ладно, смысл ведь не в том, сколько мотор ходит, а в том, что цепь у них сделана антинаучно — за такие конструкции надо череп вскрыть и туда, в пустоту, нассать — понять IQ японскому инженеру.
Тебе любой конструктор скажет, глядя на приведенные мной фотки, что у Форда сделано правильно, а у Тойоты — криво. Причем понять, зачем тойота так извращалась — невозможно. Единственное объяснение, которое у меня есть — так обводят РЕМЕНЬ ГРМ, если на V-образном моторе его делают один на два блока. Смысл паразитного ролика — добиться нужного охвата ближних к центру мотора шкивов, чтобы зубчики не проскакивали. Но схема с двумя ремнями или цепями — лучше. Да, она требует лишнего места на носке коленвала — ровно на ширину второй цепи или ремня, это удлинняет мотор на 2-4 сантиметра, но это на самом деле для V6 непринципиально — он всё равно будет короче рядной четверки с цилиндрами такого же диаметра.
Правильная конструкция позволяет добиться нужного ресурса от мотора, сделанного из более дешевых материалов. Неправильная конструкция — заставляет выёживаться материаловедов, заменяя отсутствующий у конструктора мозг дорогими, с трудом обрабатываемыми высоколегированными сталями и маслом на полиэстерах, которое стоит как приличный коньяк.
Это как с коробкой педерач Т-34 — ЛКЗ давно освоил в производстве 5-скоростную коробку для такого же по массе Т-28, в которой не было никаких проблем, но на ХТЗ решили выделываться. То есть сначала-то они делали БТ — в котором, из-за колесно-гусеничного привода, коробка поставлена БОКОМ. И была она у Кристи совсем не такая — но американскую коробку в СССР ниасилили, вкрячив механизм перемены передач от сельскохозяйственного трактора, и с него же позаимствовав схему сцепления «сталь по стали». Получившийся кадавр с тремя педерачами вполне норм работал на танках БТ, весивших около 11 тонн. Ну как норм — при некоторой ловкости педерачи можно было переключить, хоть и скрежеща шестернями.
Однако Т-34 уже при рождении стал весить 27 тонн — и быстро выяснилось, что сцепление проскальзывает. Это выяснилось, собственно, еще на БТ-7М с дизелем — но там проблему предпочли не замечать, а вот на Т-34 она усугубилась так, что надо было что-то делать. А что делать — понятно, надо увеличить либо диаметр фрикционов сцепления, либо их число. Диаметр существенно не увеличить — дно танка мешает, поэтому увеличили число дисков. Но размер-то МТО уже заложили исходя из коробки БТ-7! Двигатель сдвинуть вперед нельзя — мешает башня, коробку назад сдвинуть нельзя — она связана с гусеницами. Увеличить длину корпуса хiхлы не захотели. Значит что? Значит, надо всунуть в то место, где стояли 8 дисков — 22. Как этого добиться? Уменьшить толщину дисков, и уменьшить допустимые зазоры между ними (не забываем — зазоры определяются ходом выжимного подшипника, а для этого хода нужно место). В результате главный фрикцион Т-34 состоял аж из ДВАДЦАТИ ДВУХ ДИСКОВ. Ход выжимного диска составляет 6-7 мм в зависимости от регулировки. Это значит, что при расцеплении каждый диск должен отойти от соседних дисков на 0,3 миллиметра. Разумеется, из-за очень небольшого требуемого зазора при малейшем перекосе диски начинали локально соприкасаться, а это сопровождается трением и перегревом. Диски толщиной 3,2 мм коробились от перегрева, а фрикцион не обеспечивал полного и чистого расцепления двигателя и коробки передач.
Так вот: главный фрикцион такой конструкции НЕВОЗМОЖНО заставить нормально работать в данных условиях. Поэтому проблему пришлось решать через задницу — введением КПП с муфтами, которая за счет трения в муфтах и их быстрого износа позволяла-таки воткнуть педерачу.
На танке Т-44 дрыгло повернули боком — место под пакет дисков увеличилось, их сделали толще, ход выжимного подшипника больше — и проблема ослабла. Но не исчезла полностью.
Для справки — в сцеплении Пантеры было 6 пар трения, в сцеплении Т-28 — 3. И несмотря на то, что КПП Т-28 тоже очень простая, «тракторная» — никаких проблем с ней танкисты не имели. А вот Т-34 реально выше второй передачи не ездил — просто воткнуть третью передачу механик не мог. Проблема потеряла свою остроту только после перехода на 5-ступенчатую КПП с шестернями постоянного зацепления и муфтами-полусинхронизаторами — но и тогда мучались.
Это вот иллюстрация того, как м%дачество конструкторов вынуждает удалять гланды через задницу автогеном и терять больше, чем они хотели выиграть.
И что касается трансмиссии — у Т-34 там везде такой маразм и отсталость. По сравнению с зарубежными коллегами с точки зрения трансмиссии Т-34 архаичен. Немцы применяли бортовые фрикционы на Pz.I, а начиная с Pz.II механизмы поворота уже были планетарными. Даже на Pz.II коробка передач была намного совершеннее и современнее, чем на ранних Т-34. При сравнении с американцами, чехами и англичанами расклад примерно такой же.
Это ФАГ. Они от арабских беженцев новые вещества получили.
Контракт с поставщиком цепей надо выполнять.
Про з. резину Сава. Зацепило…»Но зато дешево. На уровне Савы…лучше мишлена.»
Оказалось, что в городе две точки продажи. Можно без % в рассрочку за 10700 руб комплект зимней и диски по 1250 (штамповка). Цена в инете и магазе одинаковая
Отзывы не очень плохие, шипостойкость, малошумность. Но бдить за дорогой надо, колом машина не встанет. Косяки есть, но как водится (+-) отзывы юзеров надо оценивать через призму, что 2/3 комментов пишут манагеры по продаже того или иного резинпродукта.
Постоянно этим балуются.
_________
Мда! ))) На 5-м месяце эксплуатации машины узнал, что у меня не 15-е диски, а 16-е.))) В автосалоне бибичу зарядили по-полной. Ну знакомо. В салоне Шевролетов, где когда-то работал, также делали.)
Теперь дилемма,)) либо покупать более дорогую 16-ю резину (разница больше на 1000 руб с размером 15). Либо купить 15-е диски штамповку и 15-ю резину. Цена примерно одинаковая. Но зато не придётся по 1 тыс. платить за переобувание (2 тыс. за год).
Итого 15700 решить разом проблему. Шиномонтаж по акции возможно бесплатный
Кхе! Закашлялся!
Первый отечественный родстер кабриолет «Крым», (двигун в багажнике от Калины) чуваками МВТУ им. Баумана ошарашит в следующем году «массовыми продажами» наши дороги в 3-х комплектациях люксовой, средней и бюджетной.
(суперлох, лошара и просто лох))) Картинко и статья
goo.gl/vuQiFM
Кому охота подробного разбора железяк в Т-34 — велкам вот сюда:
https://putc.org/para-slov-o-tanke-t-34/