Холода и автомобильное масло

Итак, начнем с главного: ни одна западная фирма вам никогда не будет публиковать реальных графиков зависимости вязкости своего масла, моторного или трансмиссионного, от температуры. Их маркетологам это просто не нужно. Для лохов придумана классификация масел по SAE, в которой очерчены допустимые диапазоны температур эксплуатации, а для совсем баранов имеется реклама, в которой красивая золотистая хрень течет внутри полированного двигателя, «обеспечивая превосходную защиту с первой же секунды» и так далее.

На самом деле вязкость масла зависит от температуры следующим образом:

oil_2

Это советские моторные масла М8, М10 и М14. Несложно заметить, что по сравнению с комнатной температурой самое жидкое масло М8 густеет уже при -5 градусах цельсия в десять раз. И в десять раз разжижается уже при температуре в +70 градусов цельсия.

Похожие характеристики будут иметь ЛЮБЫЕ минеральные масла простой перегонки и простого крекинга из нефти. То есть вы можете сделать масло пожиже (M6) или погуще (M20) — но его кривая пройдет параллельно этим кривым, наклоны существенно не изменятся.

Применение тяжелого гидрокрекинга нефти, газового синтеза, а также очистки некоторых растительных масел позволило создать масляные основы с несколько более пологими температурными кривыми. Еще немного кривые удалось нагнуть применением низкотемпературных присадок. Но разница, я вас уверяю, не радикальна. Поэтому, чтобы не смущать ваш взор, вам показывают вот такие таблицы температурной годности масел по SAE:

oil_tablitca

На самом деле на этой диаграмме граница применимости снизу — это практически граница застывания, масло вблизи нее напоминает маргарин, извлеченный из холодильника. Зубчатый насос еще может его продавить в выходной канал — но реально подать в узлы трения уже не может, там срабатывает аварийный байпасный клапан, и насос просто давит эту густую кашу обратно в картер двигателя. Вся надежда на то, что двигатель успеет немного нагреться, и масло начнет подаваться-таки к деталям до того момента, когда окончательно кончится масляная пленочка, оставшаяся на деталях с тех пор, как они были горячими. Собственно, в этом и состоит идея «прогрева двигателя» на холостом ходу — пока масло не идет к деталям, двигло гоняют вхолостую с минимально возможной нагрузкой.

Ну а температурная граница сверху — это вообще клоунада. Вот почему:

engine_oil_temp

Это типичные рабочие температуры, в которых находится и работает масло в соответствующих частях прогретого двигателя. Эти температуры практически никак не коррелируют с температурой окружающего воздуха — если система охлаждения справляется со своей работой. Что на улице -20С, что +40С — температуры внутри прогревшегося двигателя будут вот такие. Поэтому нарисованные на диаграммах «верхние» границы температурного диапазона окружающего воздуха — применительно к моторным маслам антинаучны. Это бред, коротко говоря. Второе число в индексе SAE обозначает условную вязкость масла при +100С, и больше ничего. Чем выше эта цифра — тем толще будет масляная пленка между деталями горячего двигателя и меньше износ деталей, тем мягче будет двигатель работать. Но чем гуще масло — тем труднее насосу его прокачивать, соответственно растут потери энергии на прокачку, да и быстро движущиеся детали вынуждены преодолевать вязкость масла, тратя на это энергию.

Условно говоря, масло 5w30 позволяет экономить около 1% топлива по сравнению с маслом 5w40. И приведет вас к капиталке двигла на 10-20% пробега раньше, в зависимости от конструкции двигателя и нагрузок. При прочих равных. Забавно, что 1% экономии расхода топлива — это за пределами погрешности измерения при реальной езде, скажем, увеличение давления в шинах на 0.2 атмосферы выше рекомендованного сокращает расход топлива примерно на 3%, а снижение на столько же от рекомендованного — увеличивает расход на те же 3%, да еще и увеличивает износ шин — но вы вряд ли следите за подкачкой шин с такой точностью, правда? А вот налить жидкое масло «для экономии топлива» — это запросто.

Собственно, именно поэтому производители пишут сейчас базовые масла для моторов с вязкостью SAE30 — стендовый расход получается чуть меньше (маркетинг!), и мотор сдохнет раньше, следовательно, клиент раньше купит новую машину. Профит.

Чтобы не быть голословным, я поделюсь с вами сакральным ватным знанием советских времен:

Engine_oil

Вязкость масла при +100С нормируется, ее можно посмотреть в таблицах. Масло SAE30 имеет вязкость при +100С «не менее» 9.3 мм2/с, SAE40 «не менее» 12,5 мм2/с. Реальные значения вязкости хорошего масла, как правило, находятся в районе 10 и 14 мм2/с соответственно для SAE30 и SAE40.

Нетрудно заметить, что согласно советскому ватному графику, разница в износе поршневых колец двигателя на масле SAE30 и SAE40 будет отличаться В ДВА РАЗА при прочих равных. Это для двигателя типа ВАЗ со стальными поршневыми кольцами и чугунным цилиндром. Разумеется, для современных цилиндров из никосиля разница будет поменьше — но тоже драматической. И чудес не будет, более того — современные высоконагруженные моторы с высокой литровой мощностью имеют значительно большие удельные нагрузки на детали, чем старенький ВАЗовский восьмиклапанник, и потому для них результаты моторного теста на износ могут стать куда более ужасными, кривая загнется еще раньше и еще сильнее, ибо чем больше удельная нагрузка — тем сильнее масло выдавливается из зазора между деталями.

Материал: Proper специально для сайта TOPRU.ORG
Настоящий материал самостоятельно опубликован в нашем сообществе пользователем Proper на основании действующей редакции Пользовательского Соглашения. Если вы считаете, что такая публикация нарушает ваши авторские и/или смежные права, вам необходимо сообщить об этом администрации сайта на EMAIL abuse@proru.org с указанием адреса (URL) страницы, содержащей спорный материал. Нарушение будет в кратчайшие сроки устранено, виновные наказаны.

Читайте также:

Комментарии о материале (сверху свежие):
  1. HMagier (2015-01-07 23:23:26)
    А у меня вилка на велосипеде замерзла... Биде-биде.
  2. Provincial1 (2015-01-07 23:24:28)
    Запуск двигателя на морозе решался в СА просто - в радиатор заливался кипяток. При температкрах ниже 30 вообще вставляли шланг в горловину и подавали пар, движок прогревался минут за десять. Потом опять же заливали кипяток и вперёд, на Вашингтон!))))
  3. Александр (2015-01-07 23:27:20)
    Пружина-масло или воздух-масло???
  4. Provincial1 (2015-01-07 23:27:28)
    Это я к тому, что понятия не имею какое масло было залито. Машины заводились и всё.))) На учениях воду грели в полевой кухне.
  5. Александр (2015-01-07 23:30:59)
    "мотор сдохнет раньше, следовательно, клиент раньше купит новую машину" - а еще если автопроизводитель ставит ТО через 20 тыс.км., то двигло совсем скончается к 150-200 тыс. пробега.
  6. Proper (2015-01-07 23:39:12)
    Конкретика по вязкостям при +100C, корейское масло GS Oil Kixx G1: 5w30 = 10.3 5w40 = 14.8 5w50 = 18.3 Это хорошее масло, чистая газовая синтетика. Собственно, наличие в гамме рекордного 5w50 подтверждает офигенный уровень корейских технологий. Дальше смотрите на ватный график и видите износ мотора. Кстати, забавно, что температуры потери текучести оказались -33C...-34C у всех масел серии GS Oil Kixx G1, включая и масла 10w40, 10w50. То есть, иначе говоря, корейцы используют одну и ту же основу для всех масел этой серии, и по факту маркировку 10w имеют масла уровня 5w. Вот так. Нафиг перенастраивать установку - гонит она качественный синтез, и пусть гонит.
  7. SNAIL (2015-01-07 23:44:07)
    тема автомобильных масел практически полностью раскрыта тут : bmwservice.livejournal.com ...
  8. Proper (2015-01-07 23:47:06)
    Ну, тут всё хитрее. Моторное масло в странах, где температуры опускаются ниже нуля, положено менять ЕЖЕГОДНО перед зимним сезоном вне зависимости от пробега, но не реже, чем указанный изготовителем двигателя/автомобиля интервал пробега. То есть даже если вы наездили за год 2000 км - вам надо менять масло каждую осень. Или не ездить зимой - тогда можно менять реже, по пробегу, но не реже раза в три-четыре года. Разумеется, на это хрен поклали все, включая сервисменов. А потом зимой происходят удивительные вещи и запоротые двигатели.
  9. HMagier (2015-01-07 23:51:29)
    http://sportresort.ru/product_info.php?products_id=8306 Гумно-сантур же, но пока ходит и менять смысла не вижу.
  10. Александр (2015-01-07 23:52:20)
    Залил в "фофу" осенью Зик 10-40, проехал 5 тыс, а оно, что-то практически не темнеет. Почему? Или не должно?
  11. YouGin (2015-01-07 23:54:38)
    А я думаю чей-то весь ваген поменял рекомендации с 5w40 на 0w30...
  12. Александр (2015-01-07 23:58:06)
    Вилка "воздух-масло" зимой(-15) начинает немножко туже ходить, но полностью не замерзала. Борода намерзала и сосульки на бровях(в балаклаве), а вилка нет)
  13. HMagier (2015-01-08 00:03:51)
    Я не стал искушать судьбу, заблочил и катал как на фиксе - все едино, ехал ОЧЕНЬ аккуратно: на моих сликах катится более-менее, но не тормозится вообще. В итоге сделал тридцатку с небольшим - и баста. В город не поеду - с такой "коровой на льду" пилить по трассе желания нет.
  14. Proper (2015-01-08 00:07:25)
    После фразы "Расход масла в исправном двигателе равен нулю" и разглядывания "теста" масел, заключавшегося в их размазывании по нагретому стеклу, я сделал рукалицо и ушел оттуда. Чего и вам желаю. Ну то есть я ожидал, что там будет антинаучный писец - но что будет ТАКОЙ ПИСЕЦИЩЕ, я не ожидал. BMW такое BMW. Итак, товарищ, открываю вам сакральную истину: есть стандартный абсолютно надежный способ тестирования сравнительного качества масла. Он заключается в том, что берется конкретный двигатель, в котором масло будет эксплуатироваться, разбирается, и все критичные к износу детали взвешиваются на точных весах. Затем двигатель собирается, заливается испытываемым маслом, и ставится на нагрузочный стенд - где и работает под нагрузкой, имитирующей типичную эксплуатационную, в течении интервала замены масла (скажем, эквивалента пробега 10.000 км). Потом двигатель снова разбирается, и все детали снова взвешиваются. Убыль массы - и есть износ. Вот так делается со всеми маслами, и полученные цифры износа сравниваются. Это - абсолютная истина, полученная прямым измерением. А всякие там измерения зольности, цветности, щелочности и прочего - это шаманство. Все эти параметры связаны с износом двигателя столь же сильно, как свист рака на горе и цветение сакуры на фудзияме связаны с расходом топлива вашей машины. Разумеется, такой вот "моторный способ" (он так официально и называется) очень трудоемок и дорогостоящ - нужна куча двигателей, море бензина и время, месяцы и месяцы времени. Но именно так подбирают масло, например, корейцы. У компании Hyundai одновременно круглосуточно работает более 200 стендов с двигателями, которые носятся "на убой" ради проверки качества и пригодности различных масел, исследования новых фрикционных материалов и так далее. GS и ZIC озадачиваются их результатами и выкатывают новые варианты масел на испытания. Ну а людям из ЖЖ остается лишь пересказывать рекламные проспекты да мазать масло на стекляшки. Клоуны, чо там.
  15. Proper (2015-01-08 00:10:57)
    Они бы, может, 0w40 вам бы хотели порекомендовать - да вот такое масло делает всего несколько компаний в мире, и все они, как назло - не немецкие. А нуль нужен - в рашке холодно, и экономичные немецкие моторы в -30 тупо не могут прогреться до нормы. А тупые ссыкухи и офисные сидельцы тупо крутят стартером на морозе густое масло, даже не додумавшись выжимать сцепление. Поэтому - кастрюль 0w30, и пусть мотор сдохнет.
  16. Zakrevskiy Sergey (2015-01-08 00:12:30)
    Немного не понял, то есть чем более вязкое масло тем быстрее износ деталей двигателя (если исходить из советского графика)? Сам-то с такой проблемой не сталкивался, тьфу-тьфу, только стараюсь разобраться.
  17. Proper (2015-01-08 00:18:06)
    Это очень хорошо. Зик сам по себе хорошо сопротивляется окислению, и быстро темнеет только тогда, когда двигатель грязный от предыдущего масла. В Зике много моющих присадок, он так сконструирован - поэтому он сам держит двигатель очень чистым и не требует промывок при смене. Но если двигатель грязный - он мигом намывает грязи и становится черным, и его надо менять не дожидаясь срока. Да вы сами увидите - специфика пакета присадок там такова, что к концу срока службы масло быстро темнеет, продукты окисления связываются в темные загущающие фракции, чтобы компенсировать разжижение масла при эксплуатации, поэтому просто по цвету масла прерасно видно его состояние и "запас прочности".
  18. Proper (2015-01-08 00:20:49)
    Наоборот. Смотрите внимательнее. На масле с вязкостью 10 (SAE30) износ колец был примерно 2.5 грамма. На масле с вязкостью 14 (SAE40) износ колец был примерно 1.2 грамма. Так понятно?
  19. Александр (2015-01-08 00:21:19)
    Нет понятия более или менее вязкое масло при комнатной температуре. Есть понятия вязкость масла при низких температурах(0w,5w,10w) и есть вязкость при рабочей температуре(30,40,50...). Чтобы износ двигателя был минимальным, нужно второе значение выбирать максимальное, например 40. Что выше, то уже для нагруженных моторов. Как то так, если не ошибаюсь и если меня корректно просветил Обсервер.
  20. Proper (2015-01-08 00:26:43)
    Ну на графике видно, что вязкость 14-15 предельна, дальнейшее увеличение вязкости практически не влияет на износ колец. А 14-15 - это как раз SAE40. SAE50 имеет смысл для двигателей тракторов, морских судов, или для сильно изношенных двигателей. PS. На самом деле приведенный график - это частный случай поршневых колец. Графики износа шатунных вкладышей, самих поршней и клапанов отличаются из-за других удельных нагрузок, температуры и характера движения - но в целом не сильно. Кольца самые горячие - поэтому для них вязкость критичнее всего.
  21. Александр (2015-01-08 00:28:01)
    Ну за предыдущее масло я спокоен - что я, что предыдущий владелец лил только "фордовское" масло и делал это через каждую 10 и даже раз в год так, как предыдущий владелец мало ездил, но очень хорошо следил за автомобилем.
  22. Proper (2015-01-08 00:37:29)
    Вот видите - отсутствие золы в зике подтверждает нормальное качество масла и правильность замен через 10 тык.
  23. Serj (2015-01-08 00:57:27)
    не рекламы ради а пользы для: ставьте предпусковые подогреватели. немеццкие вебасты и ебершпрехеры конечно дорогие, да и наши сейчас глянул недешевые 25000 комплект. (я помнится брал за 14000). красота: приходишь к машине, а движок прогретый до 75 градусов, заводится легко, как летом, салон теплый, лобовуха оттаяла. в общем уже 5 зиму не нарадуюсь. тфу тфу тфу.
  24. SNAIL (2015-01-08 01:05:37)
    Там в блоге есть и полный разбор вашей многобуквенной теории :)) НЕ стоит так огульно критиковать все вокруг, попробуйте почитать внимательней блог .. и дело же там не в БМВ... ЗЫ: я ни в коем разе не утверждаю чт овсе чт ов том блоге -истина впоследней инстанции.. но там так же как и Вами, утверждается и доказывается путем тестов и анализов (в лабораториях серьезных) что хваленые рекламы поголовно врут ..или в лучшем случае недоговаривают.
  25. Proper (2015-01-08 01:25:44)
    При чем тут рекламы? Я вам сказал, что я верю только в моторный тест, поскольку он меряет износ двигателя непосредственно. И я верю в нормальную приборную кривую вязкости. А всё остальное - это так, беллетристика. Причем после фразы «Расход масла в исправном двигателе равен нулю» это очень плохая беллетристика.
  26. Proper (2015-01-08 01:28:23)
    Бесспорно, автономный подогреватель - огромное благо, и если вы хотите надежно ездить при температурах ниже -25 градусов, то он совершенно необходим. Альтернативы - сильно хуже. Но мы говорим про масло. И, говоря про масло, надо отметить, что масло 0W - не панацея от морозов. Панацея - это подогреватель, тут вы правы.
  27. zu (2015-01-08 01:48:14)
    Еще и грамотная установка оч не дешевая, а абы кому такие вещи доверять не хочется...
  28. borita (2015-01-08 01:50:55)
    Задам наверное самый глупый вопрос для " автолюбителей" ( я знаю только как нажимать на газ и тормоз:-)) , но чем синтетика отличается от не синтетики , здесь в зазеркалье по моему только синтетика , которую надо менять ( по инструкции ) каждые 3000 миль ... Просто у нас сегодня -20 , но проблем с заводом моего кадилака не было , мы заливаем 10w30 синтетику
  29. spirit (2015-01-08 01:52:16)
    масло меняю 4 раза в год... пробеги...ё маё к стати,на автомате то сцепления нет и заводится сво...
  30. spirit (2015-01-08 01:57:29)
    если б я менял масло каждые 3000 миль...менее 5000км... этож каждые 1,5 месяца...для меня...ёпрст..абвгдёж..
  31. spirit (2015-01-08 02:00:23)
    советские моторные масла М8, М10 и М14...это и есть минеральные, там же написаны их св-ва(в статье)
  32. zu (2015-01-08 02:02:41)
    Поделюсь радостью тихой. Дано: корейский хэтчбэк, 6.5 лет отроду, пробег 105 тысяч. Закончив общение с официалами на пробеге 45 тысяч дальше руководствовался заветами Bbird'а: масло зик, замена два раза в год, замена свечей каждый год перед зимой. Люди конечно каждый год пальцем у виска крутят мол и маслеце рано меняешь (раз тысяч в 8) только вредишь мотору, и свечки вон смотри даже не красные/чорные, что менять?! но я меняю. Вчера ехали по нашей православной М-10 в не менее славный град Питер и обратно. Температура -14 градусов. В салоне пять человек а салон тесный как бы не пришлось сильно греть и дуть печкой чтоб сильного обледенения не было. Плюс забыл автоодеяло накинуть все еще, и никакой картонки не приделал радиатор прикрыть... Но переживал строго зря: температура охлаждющей жидкости держалась в среднем 86 градусов, расход был туда 6,4 литра на 100 км нашего уездного 92 бензина. А обратно залив питерского с газпромнефть расход упал до 5.9-6 литров на 100 км. И это на трассе -14, в салоне 5 не самых тяжелых людей, а на крыше простой багажничег с грузом! Вероятно установив средства типа автоодеяло (забыл я про него, валяется...) и картонку минимум в половину радиатор закрывающую можно было бы расход еще немного снизить!
  33. borita (2015-01-08 02:08:23)
    Так лучше минеральные или синтетические ? И почему ? И как часто нужно менять минеральное ? Я в таблицах не сильна ... Гуманитарий :-) Я за замену масла отстегиваю от $40 до $ 60 каждые 3000-3500 миль
  34. zu (2015-01-08 02:11:04)
    Уважаемая! Возможно лучше начать с того, какой у Вас авто и двигатель.)
  35. Serj (2015-01-08 02:20:04)
    а когда у меня была копейка, я на ночь лил бензинчику в масло, и в -30 с утра легко крутило. не знаю что там было с масляной пленкой на деталях и с самим маслом после зимы, но метод жалезный. склоняюсь что это всё таки лучше чем маргарин шестеренками проворачивать. Кстати подогреватель Бинар 5 замечаю на очень многих новых военных авто. когда есть фото приборной панели, на ней можно заметить вот такой пульт управления подогревателем: http://www.autoterm.ru/catalog_image/37.jpg вот например на бронеавтомобиле Скорпион 8 фотка: http://sdelanounas.ru/blogs/17781/ вкорячили прямо посередине, хотя понадобится только пару месяцев зимой. ну не серийный образец, простительно. а вот в тайфун http://tn.new.fishki.net/26/upload/post/201408/05/1290974/006.jpg там 2 пульта, один на предпусковой, а второй скорей всего на автономку. тут нормально установили - посередине снизу. в общем молодцы парни из самары, делают хорошо. и что больше всего радует - развиваются активно, через форум активно обратную связь с потребителем поддерживают,от первоначальной, сыроватой подогревалки далеко ушли. Сейчас по многим оценкам вебасте не уступает. и по цене в 2 раза дешевле (хотя раньше было в 3 раза)
  36. Dimokrat (2015-01-08 02:22:27)
    "Ой, спасибо заводскому другу, Научил как ходят, как сдают! Выяснилось позже, я с испугу Разыграл классический дебют!" ©В.Высоцкий И Вам спасибо! Я вот залил 5w40 и сомневался, правильно ли. А теперь смотрю - прямо в цвет попал.
  37. borita (2015-01-08 02:43:26)
    Кадилак седан 2000 года , двигатель 4.6 v8 , ( 8 целиндров ... Я не знаю как это переводится на нормальный язык :-)
  38. Serj (2015-01-08 02:46:53)
    хочешь чтобы было сделано хорошо - сделай это сам. установка на самом деле простая.
  39. borita (2015-01-08 03:01:40)
    К стати ( или не очень ) сегодня муж ездил в NJ , где бензин исторически дешевле чем в РА или NY , так вот , по всем заправкам после падения цен на нефть вчера галлон( почти 4 литра ) $1.99 - $2.25. КРОМЕ заправок лукояла , там $3.25 .... Почему ? Я теряюсь в догадках ...
  40. MadMax (2015-01-08 03:55:57)
    Путин ?
  41. borita (2015-01-08 03:58:03)
    Дотянулся , как обычно :-)
  42. Kolin Pa (2015-01-08 10:14:25)
    Пользовал метод с бензинчиком, пока не начал становить эл. подогревы на своих машинах. Электро, или бензиновый подогрев решает эти проблеммы. Когда то давно была статья в ЗР, что через 40 минут подогрева, температура вкладышей на -40, уже около нуля. А это вполне приемлимая температура - масло уже не "маргарин". Резюме: с автором полностью согласен!
  43. kokshetau (2015-01-08 10:42:10)
    Надо жене сказать. Она у меня автомобилистка с 15-летним стажем.
  44. Proper (2015-01-08 12:59:18)
    На автомате вы заводитесь в положении P - а в нем двигатель разобщен с коробкой. Патамушта конструкторы хороших автоматов о холодном пуске подумали и не пожалели железа поставить лишнюю муфту. А вот в обычной современной ручной коробке на нейтрали крутится весь первичный вал с кучей шестерен в масле, да иногда еще и промежуточный вал, если он есть. Проворачивать это в загустевшем масле - тягостно.
  45. Proper (2015-01-08 13:15:09)
    Американские моторы сделаны под дешевое минеральное масло - отсюда и интервалы замены в 3000-5000 миль (5-8 тык). Синтетика для них - это просто деньги на ветер. Концепт такой: синтетические масла нужны прежде всего для работы в мороз. Минеральных масел с индексом 0w не существует вообще, а с индексом 5w минеральными будут только масла тяжелого гидрокрекинга, которые по факту от газовой синтетики мало отличаются. Ну и второй плюс, бонусом - синтетические и гидрокрекинговые основы медленнее окисляются, то есть масло может дольше работать до замены. Именно поэтому на европейских машинах интервалы замены подняты до 15-20 тык, и даже до 30 тык на особо выдающихся маслах в тепличных условиях. Но, собственно, сейчас в России чистая минералка не имеет смысла - по ряду причин, главная из которых - слишком велика вероятность нарваться на дерьмо, если брать дешевые масла. А дорогая минералка совпадает по цене с полусинтетикой. В России в регионах, где зимой ниже нуля, простые масла (полусинтетика 5w30 и 10w40) следует менять через 10 тык, но не реже каждой осени. Минералку - еще чаще, и тоже не реже каждой осени. В тяжелых условиях и для турбомоторов интервал замены имеет смысл еще сократить - вплоть до 5-6 тык. Концепт такой: лучше брать масло за 700 рублей 4 литра и менять его каждые 7 тыс.км, чем масло за 1400 рублей 4 литра и менять его каждые 14 тыс.км. По деньгам то же самое, а для двигателя первый вариант - лучше. При этом при сокращении интервала замены меньше 10 тык масляный фильтр можно менять через раз. Если жаба душит.
  46. Proper (2015-01-08 13:21:46)
    BBird правильно говорит - свечи большое дело. Сейчас такие интересные присадки пошли, что налет на изоляторе от них почти незаметен - а свечи убивает. Плохая свеча - плохая искра, да еще с пропусками, смесь плохо зажигается, мотор жрет лишний бензин, несгоревший бензин летит в катализатор и горит там, в результате имеем проблемы. Разумеется, правильно было бы иметь в хозяйстве штуку для проверки свечей (в простейшем случае делается самостоятельно из пьезоэлемента от кухонной зажигалки) - но если его нет, а свечи для проверки один хрен выкручивать - то можно просто менять свечи каждый год на новые. При этом не надо покупать дорогие навороченные иридиумы или многоэлектродные свечи - наш бензин их убьет так же быстро, как и обычные свечи за 250 рублей комплект.
  47. zu (2015-01-08 14:11:21)
    Вот-вот, на моих свечах и налет-то считай и нет, а после замены разница чувствуется, ровнее как-то работает сразу!
  48. Gogy (2015-01-08 23:13:59)
    Много плюсов статье! Помню, еще при Союзе технику готовили к зиме, в т.ч. меняли масло на "зимнее". Весной готовили к лету, заливали более вязкое. Не спроста ведь.
Чтобы писать свои комментарии - надо залогиниться на сайте. Тогда и вид комментариев станет более красивым.