Популярные мифы зимней эксплуатации автомобиля

Никогда такого не было, и вот опять… Да-да — скоро всё начнется снова. Диванные клоуны снова разведут споры про то, как нужно эксплуатировать машину зимой и что делать лучше, а что вообще не надо. Давайте вспомним наиболее стойкие автомобильные мифы про эксплуатацию автомобилей зимой в морозы:

Нужно ли греть современные моторы? Расхожий миф № 1 – НЕТ, не нужно!

Дескать, это древние «жигули» с «москвичами» и «волгами» нужно было прогревать, а вот любой современный автомобиль в этом не нуждается. Мифологию поддерживают представители крупных автомобильных концернов: мол, в нашу машину сел — и поехал… Между тем двигатели современного BMW, по сути, ничем не отличаются от победовских: всюду есть и кольца, и подшипники. И поршни там греются по одному и тому же алгоритму: их днища нагреваются от рабочего тепла довольно быстро, а вот зоны канавок и юбки, контактирующие с холодным цилиндром, «запаздывают». Возникают большие перепады температур, а с ними – запредельные температурные напряжения. И канавки для колец могут обидеться на того, кому захочется на ледяной машине лихо стартануть из сугроба…

Более того: чем сильнее форсирован мотор, тем больше нагружены подшипники и другие его детали. Стало быть, они более требовательны к прогреву, качеству смазки и так далее. А все разговоры о том, что у новых моторов якобы принципиально иная конструкция – миф.

Короче говоря, если вас хоть немножко волнует ресурс вашего мотора, то зимой его обязательно надо греть! Но не надо греть по полчаса — достаточно прогреть минуту, пока смахиваете снег со стекол. Потом можно потихоньку трогаться – так мотор прогреется быстрее… Но при этом не стоит сразу же давить педаль газа до упора. Езжайте потихоньку, пока стрелка указателя температуры охлаждающей жидкости не доберется до середины шкалы.

Чему равен один холодный пуск?

С экранов и со страниц СМИ почему-то любят озвучивать мифическую величину (миф № 2): дескать, один зимний пуск – это 100 км пробега. Между тем указывать какие-либо точные цифры здесь неграмотно. Все зависит и от типа мотора, и от залитого масла, и от температуры за бортом. Да и что такое 100 км – в пробках или за городом, в Вышнем Волочке или в Хельсинки? Важно просто понимать, что непрогретым деталям приходится очень тяжело – вот и все.

Нужно ли подзаряжать новый аккумулятор?

Сочинители мифов убеждены, что не нужно (миф № 3): дескать, генераторы сейчас мощные, батареи необслуживаемые, а потому свои N лет аккумулятор должен спокойно выхаживать без посторонней помощи. Между тем это полная чушь, которая может особенно неприятным образом аукнуться как раз зимой. Дело в том, что современная езда, особенно городская, почти всегда связана с короткими пробегами, торчанием в пробках и частыми пусками мотора – заехать сюда, зайти туда, заправиться здесь… При этом практически все энергопотребители – фары, вентиляторы, контроллеры, стеклоочистители, обогревы, музыка – исправно высасывают все, что могут. Будь дело на загородном шоссе, генератор быстро восстановил бы «справедливость», но в условиях городской толчеи он просто не успевает это сделать. К тому же нелишне напомнить, что на морозе батарея практически не принимает заряд: ей нужно хоть немножко согреться. Вот почему любой аккумуляторщик может рассказать десятки историй о том, как недовольный покупатель притаскивает ему купленную пару недель назад батарею – мол, «не крутит»… А с чего ей крутить-то?

Правильный ответ такой: в ряде случаев регулярно подзаряжать аккумулятор бывает необходимо! Независимо от стоимости машины и марки батареи. Тревожные нотки можно услышать при очередном пуске мотора: стартер начинается лениться, а лампочки меркнуть. Удобный для вас способ подзарядки найдите сами.

Не опасна ли установка аккумулятора более высокой емкости?

Мифология гласит: опасна, потому что батарея постоянно будет недозаряжаться, а генератор может… сгореть! Это миф № 4: чтобы перегрузить автомобильный генератор запредельными зарядными токами, нужно заставить его заряжать какой-то немыслимый аккумулятор. Дело в том, что генератор гонит в аккумулятор зарядный ток около 5 ампер, максимум (при сильно разряженном аккумуляторе) около 10 ампер — это мощность всего 140 ватт, в то время как уже на Жигулях при СССР стояли генераторы в 55 ампер (770 ватт), а сейчас на большинстве машин генераторы мощностью около киловатта (75 ампер и более). Понятно, что зарядный ток АКБ отбирает для современного генератора лишь около 10% его мощности.

Само собой, что в условиях хронических недозарядов (зима, пробки, короткие пробеги) вы в итоге посадите любой аккумулятор, но ампер-часы тут совершенно ни при чем. При этом при прочих равных более емкий аккумулятор продержится дольше — у него меньше внутреннее сопротивление и больше пусковой ток, соответственно меньше потери энергии.

Можно вспомнить об истоках такого мифа. Дело в том, что при СССР на многие авто (особенно армейские) действительно не рекомендовалось ставить батареи повышенной емкости, поскольку советские воины-раздолбаи любили выбираться из разного рода сугробов и грязи… на стартере! А тот при длительной нагрузке просто сгорал… Вот и ограничили емкость батареи, чтоб неповадно было жечь ценные агрегаты…

Стоит ли при замене батареи переходить на конструкцию AGM?

Эти батареи пока еще не получили широкого распространения в России, а потому создания персональных мифов не удостоились. На деле же AGM отличают более высокая энергоемкость и живучесть – понятно, что их цена выше. В общем, если средства позволяют, а автомобиль оснащен большим числом энергопотребителей – спутниковой сигнализацией, лебедками, мощной «музыкой» и т.п., то замена может быть оправданной.

Однако свои деньги эти батареи не отбивают. Куда практичнее покупать обычные недорогие батареи и чаще их менять.

Холодный пуск и какую же батарею купить?

На морозе под тридцать градусов далеко не все батареи соглашаются сотрудничать… По данным последней экспертизы (ЗР, 2015, №10) лучше всех при этом проявила себя Tyumen Battery Premium, опередившая даже именитый Exide Premium. А вот три батарейки из дюжины испытанных померли на первых же секундах… Какую купить? Мы рекомендуем обратить внимание на список победителей зарулевских экспертиз за последние годы.

И в целом помните, что дешевая батарея, которую вы подзаряжаете каждую неделю — будет крутить лучше, чем дорогущая, к которой вы не притрагивались второй месяц.

Как выбрать пусковые провода, если батарея подсела?

Мифология уверена, что тип проводов особой роли не играет (миф № 5) – мол, можно «прикуривать» и толстыми, и тонкими. Но это полная чепуха: серьезные пусковые токи выдерживают только толстые провода с мощными крокодилами, обеспечивающими уверенный захват клемм батареи – как донора, так и подсевшей. Появись в цепи хоть «кусочек» лишнего сопротивления, вся энергия уйдет в нагрев горе-проводов.

А как же быть с теми случаями, когда удавалось обходиться тонкими проводами? Очень просто: такое возможно только тогда, когда подсевшая батарея еще жива и тоже пытается крутить. При этом практически всю работу выполняет именно она, а вовсе не донор. Но если штатная батарея сдохла совсем, то номер не пройдет. Если только не подождать, пока она подзарядится по этим проводкам до мало-мальски рабочего состояния, а уже потом пытаться крутить стартер.

Можно ли пустить мотор через гнездо прикуривателя?

– Да можно, конечно же! – убеждены творцы мифа № 6. – В магазинах полно зарядных устройств, представляющих собой провод с двумя штекерами на концах. Один втыкаешь в своей машине, другой – к соседу, затем поворачиваешь ключ, пускаешь мотор, и все дела…

А на самом деле? Для начала можно вспомнить, что предохранитель гнезда прикуривателя рассчитан на скромный ток – ампер в 10–15. Стартер таким не крутануть. Но если очень хочется попробовать, то шанс все же есть. Только… придется долго ждать, пока заряды вашей и соседской батарей уравняются маленьким током. Поэтому придумайте, чем занять на все это время соседа, который, видимо, хотел куда-то поехать, но вместо этого вынужден торчать возле вас…

Впрочем, есть еще одна «возможность», пусть и мифическая. В продаже встречаются ну очень смешные фитюльки по имени Start Genie – мы назвали их «Старт Жени». Они предназначены для абсолютно безграмотных «чайников», у которых наличие банковского счета компенсирует отсутствие элементарных мозгов познаний. Миф № 7 гласит следующее: скажем, на улице морозище, а у вас разрядился аккумулятор… Но не надо никому звонить: достаете «Старт Жени», вставляете штекер в гнездо прикуривателя и спокойно ждете 15 минут. Затем пускаете мотор и едете по своими делам: «Женя» помог!

Все, кому неохота читать про «Женю» ни в ЗР, ни в «Купи авто», по секрету сообщаем: внутри неразборной коробочки находятся 20 пальчиковых батареек типа АА! Пустить стартер не удастся, а вот спалить что-нибудь – запросто: выходное напряжение – 30 В. Кстати, перезарядки батарейки не терпят: игрушка одноразовая. Идеально подходит для новогоднего подарка начальнику, которого вы в глубине души презираете…

На самом деле это немножко работает: за 15 минут батарейки успеют немножко подзарядить ваш севший аккумулятор, и его энергии может хватить на работу бензонасоса и первый рывок стартера, так что если у вас двигатель в идеальном состоянии — машина может и завестись. Но я бы не советовал маяться подобной дурью — лучше купите так называемую «пусковую станцию» (это такой весомый ящик с ручкой и толстыми проводами с мощными клеммами для соединения с аккумулятором, внутри которого находится небольшой — обычно мотоциклетный — свинцовый аккумулятор и конденсатор для создания более мощного стартового импульса). Пусковую станцию надо забирать с собой домой, в тепло, и там заряжать, и тогда, если ваш основной аккумулятор заартачится с холода — вы, прицепив эту штуку, сможете завести машину.

Компенсация разрядки, или Как подкормить батарею?

О существовании устройств компенсации разряда многие даже не догадываются. Про зарядные устройства знают все, а вот какие-то «подзарядные» – что это? И как их правильно называть? И – главное – нужно ли такое лично мне?

А нужны эти устройства вот зачем. Представьте, что ваш автомобиль неделями стоит в гараже без движения. И вот, когда он вдруг срочно понадобился, выясняется, что батарея подсела настолько, что крутить стартер уже не может. А если это случается постоянно?

Что лучше – тосол или антифриз?

Миф № 8 – чемпион среди мифов. Как и ответ на него: мол, для иномарок нужен антифриз, а для вазо-газов – тосол… Это бред! На самом деле тосол отличается от антифриза тем же, чем селедка отличается от рыбы или «Калина» от автомобиля. Потому что «Тосол» – это тоже антифриз. Напомним еще раз: любая охлаждающая жидкость – это антифриз! Точно так же, как «Мерседес-Бенц», «Калина» и ЗИЛ – это все автомобили!

Однако есть нюанс. В современных автомобилях используется графитовый сальник водяной помпы — чтобы он не изнашивался быстро, в антифриз добавляется специальная смазывающая присадка на основе глицерина. В обычном совковом Тосоле ее нет — поэтому если вы нальете в свой мерседес тосол, то двигатель охлаждаться, конечно, будет, но вот помпа может потечь уже через 10 тысяч км.

Какой же антифриз купить? Только антифризы продвинутых производителей! Левота может привести к тому, что антифриз разъест алюминиевые детали и отложит в каналах системы охлаждения кучи окислов. Полезна ссылка на одобрение продукта серьезным автопроизводителем, будь то «Мерседес-Бенц», «Фольксваген» и т.п. А любые неизвестные бренды лучше сразу обходить стороной.

Можно ли добавлять в охлаждающую жидкость воду?

Казалось бы, категорически нельзя, особенно зимой: это же ясно безо всяких мифов!Однако ответ неверный: можно! Но только в тех случаях, когда речь идет о небольших объемах — скажем, 100 мл. Объяснение простое: если речь не идет о глобальной утечке антифриза, то подобная нехватка может быть вызвана простым испарением воды — тут уместна аналогия с аккумуляторами, в которые в былые времена нужно было подливать воду. А такие компоненты охлаждающей жидкости, как этиленгликоль, испаряются куда медленнее.

Разумеется, когда нехватка охлаждающей жидкости оценивается литрами, воду лить нельзя: она либо закипит раньше времени, либо разорвет на морозе двигатель на кусочки. В этих случаях нужно устранить причину ухода жидкости, после чего заменить ее целиком.

Соляр, Дед Мороз и лето

Не замерзает ли зимой продаваемое дизтопливо? «Наверху» об этом предпочитают молчать, а вот мы имеем привычку раз в год – обычно в начале декабря – проводить экспертизу из разряда «Проще некуда». Покупаем на разных АЗС по нескольку литров дизтоплива и… ставим в морозильник. Часов на пять-шесть. Результат не нуждается в ученых комментариях и ссылках на стандарты: если топливо не выливается из перевернутой тары, то о чем можно говорить?

Во все времена считалось, что зима на АЗС наступает у нас 1 ноября. Именно эту дату уверенно называли в высоких кабинетах, ссылаясь на нормативные документы. Однако же на практике ситуация оказалась забавной. Какие-никакие требования к зимней солярке есть, но кто мешает продавцу при этом торговать летней или переходной? Получается, что никто. Тем более что приложение к стандарту, в котором упомянута сезонность применения топлив, является… рекомендуемым!

Так что если вы купили дизельный автомобиль, я вас могу поздравить: вы купили себе зимний геморой.

Как убедиться, что тебе заливают действительно зимнее топливо? В общем-то, рецепта нет. На паспорт качества, конечно, можно взглянуть, но уверенно можно сказать, что там все будет «правильно». Знатоки советуют присматриваться к заправкам, где заправляются дальнобойщики: эти ребята пользуются своими источниками информации…

Можно ли с помощью антигеля разморозить застывший на морозе дизель?

Творцы мифа № 9 часто превозносят это как основное назначение антигеля: мол, если за ночь замерзло, то заливай и жди, когда «потечет»… Между тем все не так радужно: если дизтопливо застыло, то спасение в одном: нужно теплое место. Антигели понижают температуру застывания, но не в состоянии превратить летний соляр в зимний. Поэтому подобные снадобья годятся лишь для профилактики, но никак не для лечения. И если топливо уже начало менять агрегатное состояние, то выливать какие-то пузыречки в бак бесполезно.

Что жиже: синтетика или минералка?

Миф №10: синтетика, конечно же! Поэтому зимой с нею лучше! На самом же деле все немножко не так. Если взять, к примеру, два масла 10W40, одно из которых синтетическое, а другое минеральное, то при рабочих температурах их вязкость будет одинаковая: за нее отвечает цифра после литеры W!

Почему омывайка зимой «не течет»?

Потому что она «плохая» и замерзла! – гласит миф № 11. Мол, надо купить нормальную, и все будет хорошо… К сожалению, хорошо не будет. Дело в том, что разрешенные к применению омывайки созданы на основе изопропилового спирта. А его вязкость на морозе возрастает так, что крошечная форсунка становится эдакой норой Кролика для толстого Винни-Пуха. И бедный медведь застревает… Кстати, на древних авто форсунки имели больший диаметр: красивого распыла они дать не могут, зато струя омывайки бьет выше кромки дворников и справляется, таким образом, со своей задачей.

Где выход? Мы уже призывали вернуть в свободную продажу метанольные жидкости – с ними подобных проблем нет и не будет. Эти жидкости и сейчас совершенно свободно продаются на развалах и обочинах – при этом в «серьезных» магазинах их не найти. В скандинавских странах, где зимой тоже не совсем тепло, они свободно стоят на прилавках: там ценят жизнь нормальных водителей, которым «надо ехать»!

А что, если не метанол? Ну, извините за банальность – водка… Правда, вязкость метанола в несколько раз ниже, зато у разрешенного изопропила она, напротив, вдвое выше! Теория проста: чем проще молекула того или иного спирта, тем меньше его вязкость при низких температурах. А водка – эдакая середина… Еще читатели советуют закупить в Интернете дешевый спирт и разводить его водичкой 1:1. Ну если спирт дешевый, то сработает, хотя разводов на стекле не избежать – как и от водки, кстати говоря. Спирт улетучивается довольно лихо – нужно бы добавить этиленгликоль, но это уже сложновато.

Еще один миф на заданную тему (№ 12) – про обогрев форсунок. Часто приходится слышать, что некто, дескать, поставил эдакий «кипятильник», и теперь все ОК – заливай хоть воду. Этого делать не стоит: результат будет плачевный. Наружу первые капли вырвутся, но на морозе, да еще при обдуве встречным ледяным воздухом почти мгновенно обморозят не только стекло с дворниками, но и саму форсунку… Нужна именно жидкость, которая не застывает — а греть ее бесполезно.

PS. Вот вам иллюстрация к тому, кто в нынешней России покупает Нивы:

Нивовод

Я, конечно, не хочу сказать, что абсолютно все владельцы Нивы — такие же больные на голову. Но, увидев зимой на дороге нивовода — вам стоит удвоить внимание. Во-первых, есть немаленький шанс, что там за рулем такой вот неадекват. А во-вторых, у Нивы есть неприятная особенность — сочетание короткой базы и высокого центра тяжести с постоянным полным приводом делает срыв Нивы в скольжение неожиданным и практически неконтролируемым. Другими словами, Ниву на скользкой заснеженной дороге может внезапно закрутить на внешне совершенно ровном месте. Так что пусть ее крутит где-то подальше от вас.

Источник материала
Настоящий материал самостоятельно опубликован в нашем сообществе пользователем Proper на основании действующей редакции Пользовательского Соглашения. Если вы считаете, что такая публикация нарушает ваши авторские и/или смежные права, вам необходимо сообщить об этом администрации сайта на EMAIL abuse@newru.org с указанием адреса (URL) страницы, содержащей спорный материал. Нарушение будет в кратчайшие сроки устранено, виновные наказаны.

комментарий 31

  1. Sagamor:

    Полезная статья даже для тех, кто не первый год за рулём

  2. Kokunov:

    Греть однозначно. И даже не сколько из-за движка, а сколько из-за коробки. Особенно классических гидротрансформаторных автоматов и вариаторов. Хотя и роботы тоже больших минусов боятся — кто-то пробовал в -40 рукояткой пошевелить? Так что треть однозначно минут 5 хотя-бы.
    Аккумулятор к зиме дозарядить точно надо. И повода купить, не жалея денег. Я бы еще привел способы завода наших авто в мороз, это реально нужная информация. Вплоть до распечатывания и помещения этой инструкции в бардачек

    • Pioner SSSR:

      А как прогрев движка влияет на прогрев коробки? Ну действительно любопытно.

      • Proper:

        См. мой каммент. Это действительно нетривиально.

      • Henren:

        Если механика — то на морозе ехать надо начинать не торопясь. Про автомат написал Proper.

    • Proper:

      С автоматом да — автомат зимой надо греть, иначе рискуете. И вот для автомата в мороз — 5-10 минут прогрева двигателя становятся актуальными.

      Почему? Какая связь? Очень простая: у всех нормальных автоматов теплообменник масла засунут в радиатор двигателя не просто так. Он нужен как раз для прогрева автоматовского масла зимой. Иначе бы никто не гемороился с теплообменником и ставил бы просто внешний радиатор масла (кстати, на паркетниках Хундая так и сделано — стоит и внешний радиатор масла, и теплообменник в основном радиаторе двигателя).

      Маслице ATF, загустевшее на морозе, вызывает запаздывания в переключениях муфт и ленточных тормозов в АКПП, в результате ездя на замерзшем масле, вы рискуете убить коробку.

      В остальных случаях — 1 минуты прогрева достаточно. Разумеется, пока масло в ручной коробке густое — надо не слишком торопиться с втыканием передач.

      Летом, если машина стояла несколько часов — не менее 30 секунд от старта мотора до трогания с места, чтобы масло успело разогнать по двигателю, и ехать спокойно и плавно, пока стрелка температуры не поднимется хотя бы на первую треть шкалы (это нужно, чтобы всё равномерно прогрелось и снялись температурные напряжения в деталях).

      • Kokunov:

        Да и еще всетаки масло в движке надо менять раз в сезон. И уж точно осенью.

        • Proper:

          А я об этом писал — что в странах, где зимой температура опускается ниже нуля, масло меняется не реже 1 раза в год.

          А вот осенью или весной — это вопрос дискуссионный.

          • Kokunov:

            А тут просто. Чем свежее масло тем легче машине заводить. И плюс все же меньше конденсата

            • Proper:

              Да, но замена осенью — означает, что всё лето вы ездите на загидрированном окисленном масле, да еще часть лета это масло частично с водой.

              При этом масло после интенсивной эксплуатации летом — практически сухое, влага из него вся выкипела, и зимой от него больших проблем не будет.

              Поэтому я и говорю — это дискуссионный вопрос. У мотористов до сих пор нет единого мнения — когда лучше менять масло.

              • Kokunov:

                Поэтому будем и умными,и красивыми — менять весной и осенью (как раз в среднем по 10 тыс между заменами)

  3. FLY_Slim Jr.:

    Греть. При любом раскладе, даже летом, хотя бы секунд 30

  4. Sibiryak:

    По поводу Нивы,я бы уточнил.Если дорога ровная и гладкая то авто идёт хорошо,но вот если кочки или колея,не бездорожье,а скажем плохо почищена дорога,тогда машину может развернуть.Сам видел очень неприятный инцидент со Шнивой,которую буксировали.Её внезапно развернуло и кинуло на разделительный бордюр.

    • Proper:

      Характерный пример — ледяная колея, засыпанная снегом. Внешне всё ровно — а потом раз, и завертело.

  5. Henren:

    Греть движок до рабочей температуры необходимо. Метанол в омывайке запрещен в России не просто так, а потому что он — смертельный яд. Пить его для отравления вовсе не обязательно, достаточно надышаться. Проще всего зимой залить в бачок с обычным стекломоем стограммовый бутылек спирта — продается в аптеках и на тех же рынках. Аккумуляторы — автору невдомек, что рекламируемые им тюменские аккумуляторы — это и есть хайтек, технология Double-Side Pasting, оборудование у них американское. Привычного электролита в них нет, там гель. Для зимы — идеальная штука. AGM, кстати, при — 30 практически не работает.

    • Proper:

      Товарищ, вы слегка преувеличиваете — Tyumen Battery есть разных типов, и за какие-нибудь 2200 рублей они самые обычные кислотные с жидким электролитом и даже без кальцинирования пластин. При этом даже в таком виде они довольно хороши.

      Tyumen Battery Premium — да, гелевые. С ЭТОГО ГОДА. Еще в 2014 году серия Tyumen Battery Premium была на обычной кислоте, и у нее даже откровенно были сделаны пробки для долива кислоты. Тогда Премиум означал только кальцинирование и улучшенные сепараторы.

    • McLoud:

      На счет метанола — согласен.

  6. Henren:

    Я и толкую про те, о каких пишет автор.

  7. Sagamor:

    Ехать на не прогретом моторе — готовьтесь к тому что выдавит масло через сальники, прокладки.

    • Proper:

      Это сильно зависит от мотора, и в целом признак ужасной конструкции.

      Как правило, сальники выдавливает из-за обмерзания вентиляции картера. Этим болели, например, французские машины — причем массово, и прогрев не сильно помогал.

      Забавно, что проблема решается на почти всех моторах простейшим пластмассовым лепестковым клапаном в крышке маслозаливной горловины — но додуматься до этого французы так и не смогли. Русские вани додумались быстрее — они просто затыкали зимой горловину тряпкой, вместо штатной пробки.

  8. Gipsy:

    По первому пункту «греть мотор перед ездой зимой» можно в Германии штраф получить, если кто куда надо накапает.

    • Ivan83:

      Нация без будущего. Извинити.

    • Sagamor:

      Это да! Читал и удивлялся про штрафы. Из той же оперы запрет на использование шипованой резины. Дороги, типа портят. А то что в автомобильных свалках по 200 машин оказывается с десятками погибших — это фигня. Наоборот нормально- дают работу страховым и похоронным компаниям.

  9. BanBanan:

    Про пускозарядное хотел бы спросить спецов. Видел у парня маленькую коробочку, с винчестер размером, которой он в раз завел мой дизель трехлитровый. Не подумал спросить, что за фирма. Есть какие параметры, как и исходя из каких характеристик покупать такое устройство?

    • Henren:

      http://avtogsm.ru/promate-patrol-p9208.html
      Выбирайте. В принципе, чем больше емкость и отдаваемый ток, тем лучше.

  10. miha_ford_talks_ru:

    В простейшем случае достаточно, чтобы обороты упали ниже тысячи. Как правило, двигатель их скидывает когда авто прогрелся. Далее индивидуально, от типа двигателя, от мороза и прочего. Летом это минута, зимой около 2-4 минут.

    Летом я тоже не сразу трогаюсь. Достаточно примерно около минуты работы — как раз раскрыть зеркала и убрать листву/пыль из под дворников (чтоб не возюкали).

    Ну и примерно за минуту (летом) масло гарантированно пройдет по всем каналам.

    Кстати, когда я купил мотоцикл Стелс, то там в двигателе оказалось смотровое окно масла (дополнение к щупу). Через него я прикинул, как быстро проходит масло ZIC А+ 10W40 по всем каналам. Понятное дело, там объем другой, каналы тоньше и маслонасос слабее. Но прикинуть как это же масло проходит на машине вполне возможно. В итоге это подтвердило, что летом минуты вполне достаточно.

    Зимой езжу на том же ZIC А+ 10W40. До -20 с ним проблем нет, а при ниже -20 я за все 10 лет стада ездил может раз пять. Температура при заводе была около -24 . Ниже и не приходилось.

    На Калине вынужден менять осенью, ибо авто на гарантии. Вот недавно было ТО-2_года. За 10К пробега масло практически не потемнело (да, масло с 10К пробега осталось почти прозрачным), можно было еще 10К при таком стиле наездить. Но тут не стоит обольщаться, ZIC А+ 10W40 не любит втапливания и плохого охлождения. При высокой температуре (движек +130 на мото-воздушке) угорает и чернеет сильнее остальных. Это я установил опытным путем на мотоцикле. Перед заменой масла в Калине на пробеге в 10К еще раз глянул цвет — было прозрачным. Далее чуть погонял на оборотах 3800-4000 — появились черные точки. Если ездить на оборотах до 3500 — масло за 10К останется абсолютно прозрачным. На мотоцикле с воздушным охлаждением, если не топить, то это масло можно использовать на 30% дольше. Другой вопрос — зачем при его цене.

    Еще ЗИК классно моет: пришлось однажды в мотоцикл Лукоил залить, который довольно быстро темнеет и вобще изначально темнее. Ничего, потом две замены на ЗИК и движек чистый (зерез окошко все видно).

    • Proper:

      Так и есть. Я всегда говорю — берите хорошее но недорогое масло (Зик А+ это даже несколько лучше, чем надо для средней машины), и просто чаще меняйте. Идиоты покупают топовые кастролы и потом душимые жабой на нем накатывают по 20-30 тык — это безумное поведение, дрыгатель вам за это спасибо не скажет.

      И я уж не говорю о том, что надо стараться менять масло минимум раз в год, если зимой снег выпадает.

      • miha_ford_talks_ru:

        Расскажу про обратную сторону Луны: есть товарищ, который льет не дешевую синтетику типа 5W40 (если не 5W30, но тут не уверен) в Солярис с пробегом в районе 25К и меняет масло раз в 5-5.5 тысяч. При том ну никак не скажу, что он исключительно стоит в пробках (МСК). Обычлые летние выезды на дачу с долгим выездом или поездка в магаз в выхи.

      • miha_ford_talks_ru:

        Зик А+ если не поднимать обороты выше 3500 вполне пройдет пятнашку, но у меня уже много лет год наступает на пробеге 10К +-500 км, так что сливаю масло прозрачным :-)

        Хотя не, вру: когда на Матизе ездил, там приходилось крутить и до 4500. Так что к 10К масло было бежевым, хотя все равно полу-прозрачным. Но это Матиз.

        • Kokunov:

          У меня в карте ТО на мазду СХ-7 написано что замена через 15 тыс. Но есть сноска, что при жестких режимах эксплуатации или частых поездках в условиях городских пробок интервал замены уменьшить в 2 раза. Что я и делаю, меняя масло раз в 8 тыс.

          • zu:

            Так написано практически у всех. И честно расписано, что считать жёсткими условиями эксплуатации, под которые подпадают практически все, кроме совсем уж тепличных условий наверно где-то совсем на юге в руках крайне спокойного водителя.